Milano Fashion Week: Bottega Veneta, Emilio Pucci och Jil Sander Shows

Den italienska journalisten Anna Battista fortsätter att kommentera Look At Me för de mest anmärkningsvärda visarna på Milan Fashion Week.

Bottega Veneta SS 2012

Visa showen i sin helhet.

Inte alla kommer ihåg det här, men i italienska modeblomningar sågs textilföretagens produkter som den viktigaste inspirationskällan. Men med tiden blev det billigare att importera tyger från andra länder, och italienska textilfabriker förlorade inte bara deras betydelse utan också deras verksamhet. Thomas Mayer, chef för Bottega Veneta, som om påminner oss om den tidigare betydelsen av textilier med hans samling, där varje föremål är av hög kvalitet och perfekt utförande.

Samlingen öppnar med korsettklänningar med rika färger - grönt och lila. Då blir det klart att Meier har något till förfogande för alla. Samlingen innehåller en mängd byxor och individuella föremål: Stickade tröjor i 60-talet, jeans och denimjackor med tryckta varv, vilket ger otroliga optiska effekter (en sådan jacka kan vara en utmärkt långsiktig investering av pengar), enkla men välgjorda silkeförkläden klänningar med vinylinsatser och tunika klänningar med läder och plastremsor. Eleganta och avslappnade föremål samexisterar i samlingen - det var tydligt uttryckt i slutet när fladdrande chiffongrockar och apelsinröda jeans med en mörkröd topp som en kaftan uppträdde.

I allmänhet domineras samlingen av en ung ande, men valet av tyger (från siden, chiffon och läder till genomskinlig plast) och dekorativa delar (pärlor, broderier och geometriska mönster på baddräkter och korsor av klänningar i form av små rutor) talar om erfarenhet, mognad och kunskap.

I valet av färger kan Mayer ha blivit inspirerad av målningarna, men ibland - i synnerhet när det gäller korrugerade färgade organza-klänningar - verkar inspiration komma från Capucci. När det gäller teknik har samlingen gjorts riktigt bra. Några saker gjorde dig till och med glömt de legendariska tillbehören till Bottega Veneta, som matta läderväskor av krokodiler, strutsar och ödlor med berömd vävning. Att döma av publiken som omringade Meier i slutet av showen var de flesta journalister redo att komma överens med detta.

Emilio Pucci SS 2012

Visa showen i sin helhet.

Att ta ett härligt modehus tillbaka till livet är alltid en lätt uppgift. I fallet med Emilio Pucci ser komplexiteten bara kosmisk ut. Marquise arv innehåller en mängd saker, som är genomsyrad av Medelhavsandan och de berömda mångfärgade utskrifterna. Hittills har Peter Dundas tagit upp den här uppgiften, men den senaste samlingen är något nedslående.

Mastery ses definitivt i vårens sommar 2012-kollektion. Men utformningen av de flesta saker, som domineras av Gypsy lace-up toppar, öppnar magen, långa kjolar, silkekombinationsklänningar, stickade kaftaner, inblandade byxor eller bermuda i kombination med skjortor, på vilka de berömda tryckflaunterna orsakar blandade känslor: förutom, att de balanserar på gränsen till elegans och kitsch, ser de bara föråldrade ut. Det var ett tydligt misstag att lägga till mer än ett Pucci-tryck till en sak, vilket resulterade i en otålig mosaikpåverkan på toppar och halsdukar. Ett annat misstag var motivet på skallen på den mini-mantlade med kristall miniklänningar och tulle toppar (Marquis Pucci måste ha vänt över i sin kista).

Dundas säger att han är skyldig i Brigitte Bardot-gipsymotiven. Men tyngdpunkten på femininitet, en märkbar plats för linne och brist på bra snitt skadade definitivt insamlingen. Kanske, om Dundas ville vara trogen mot Puccis arv, skulle samlingen ha mindre banal bohemianism och smartare idéer (Pucci skapade Vivar-utskriften, imponerad av ön med samma namn från ett flygplan, så hur är det med en geografisk inspirationskälla, Peter?).

I slutet av showet blev det klart att det bästa var ett fan dekorerat med det legendariska Pucci-trycket, som distribuerades till alla tittare, bland andra var Anna Dello Russo, klädd för tillfället i en blå klänning av fjädrar med samma huvudbonad - oavsett om Moulin Rouge, oavsett om det var en kycklingkock. Förlåt dem, Pucci, för de vet inte vad de gör.

Jil Sander SS 2012

Visa showen i sin helhet.

Titta på Jil Sander-showen måste kännare av biograf och konst ha känt sig i känt territorium, någonstans mellan dekorationerna i Arpeleli-trädgården i min farbror av Jacques Tati, den kubistiska inre av Masochklubben i Elio Petri s tionde offer och rödgula - blå Mondrian komposition. I de vita dekorationerna fanns det ihåliga fyllningar med svart, blått och gult grus, vilket skapade en idealisk bakgrund för Raf Simons verk.

Visan öppnades med en serie vita, slima klänningar utan krage, vilket ledde till föreningar med sjuksköterskor och klädfärger dekorerad med små klister på baksidan. Då började spa- eller skönhetssalongen stämma (föreställ dig Claudia Cardinale som oskuldspersonal i "8 1/2" Fellini - något liknande). Tryck med en fluorescerande eller brocade paisley på en rosa, grön eller blå bakgrund eller på baksidan utan bakgrund ge saker ljushet och lekfullhet, men formerna förblir mer eller mindre strikta: Klänningar under knäet kombineras med spetsskor i mitten av kalven.

Den andra delen av samlingen öppnade med vita och blåa rutiga byxor och kjolar, grön-lila-blå klänning, sammansatt i midjan och tröjor med intarsia, tydligt inspirerad av Picassos keramik (många tack vare hans familj i utgåvor, så ingen upphovsrättsintrång och ingen plagiering) . Ljusa vita stropplösa klänningar och bomullsklänningar med långa kjolar, dedikerade till minimalistiska brudar Jil Sander, presenterades i sista delen.

Det är anmärkningsvärt att skärningen användes för att ge sensualitet tillsammans med ett arkitektoniskt eller optiskt element: ibland hade stränga konservativa klänningar en utdragning på baksidan, och jackorna hade avtagbara delar på framsidan. De perforerade stickade tröja och plyetya liknade utformningen av portarna till Arpele-villaen i min farbror och den mörkblå klänningen kombinerades med en jacka med ett asymmetriskt arrangemang av knappar som tillsammans såg ut som en kostym.

Det var omöjligt att inte märka den filmiska stämningen - inte bara i musiken, som innehöll många melodier från 60-talet, men också i sådana detaljer som Stephen Jones hattar. Johns, som för första gången samarbetade med Simons, presenterade ovanliga bomullshattar med nätade slöjor, vilket ledde många tittare att tänka på deras ursprung: några kallade dem slöja skidhattar, och några var auktionshattar, även om de fortfarande liknade på något sätt formen home turban Madame Arpel i filmen Tati.

I allmänhet uttryckte showen och samlingen helt vad alla associerar med Jil Sander, nämligen enkelhet, minimalism, renhet och passion för modernistiska mode. I filmen Tati bor huvudpersonerna, den teknologilivande Arpele-familjen, i ett automatiserat och mekaniserat hem och omger sig med minimalistiska möbler. Gerard, son till Arpele, älskar att spendera tid med sin farbror, Monsieur Hulot, som bor i ett gammalt hus och föredrar traditionell livsstil och kläder. Symons kan vara ungefär som Hulot, eftersom han bor i en dubbel värld, men hans hemlighet är inte att motstå modernitet, men att använda och noggrant blanda traditionella och moderna tendenser i lika stor utsträckning.