Pig ruffs: Där linjen mellan ironi och smaklöshet är på mode
I en värld där det är vanligt att döma genom utseende, En av de vanligaste rädslorna är att se löjligt, löjligt eller olämpligt. Modeindustrin erbjuder emellertid aktivt roliga produkter, och de är efterfrågade, även om de kostar tusen pund. Sleepers i form av kattungar, kopplingar i form av tuggummi, tröja med nallebjörnar - de köper aktivt alla dessa ord med orden "Åh, vilken kul sak". Vi argumenterar för hur humor, i kombination med popkultur, bildar modernt sätt och på vilken tid är det bättre att delta i skämt.
I mitten av juni Florentinska utställningen Pitti Uomo, dedikerad till herrmodell, i full gång. Fästningen Fortezza da Basso är fylld med seriösa och polerade män. Vittandade garvade skönheter i vita skjortor, bruna loafers och blåjackor har samlats här helt. Allt från en kista, med en silkeshalsduk i en bröstficka. Titta på dig märker du tjejerna, men även i tre delar och hattar. Deras enhetlighet orsakar, om inte skratt, då åtminstone en stor suck.
En kille sitter modest på en bänk i sidled för att posera för Style.com (som det senare visar sig, från New York), klädd i en lika snövit skjorta och passar med shorts som passar hans oförsmunna höfter. Han rullar tyst på instagrambandet och fingrar med fötterna. Uppmärksamhet lockar färgen på hans kostym - kanariefult. På den allmänna bakgrunden ser han ut som en man med en sällsynt känsla av humor och självjärni som behövs i mode. Tillfällighet eller inte, hans kostym är "minion yellow", som namnges av Pantone-företag som den främsta i 2016. Färgen på optimism och popkultur, som även kan ses från namnet.
En tredje Moschino-mäns samling av Jeremy Scott, en speciell gäst i Pitti Uomo den här säsongen, visas i en av den gamla Florentinska Palazzo Corsini från 1700-talet. I barockrummen, inredda med gamla fresker, hett. Gästerna sitter med varandra på huvudet i slottet, som en gång var familjen Medici. Killar och tjejer går gärna på podiet med lockar på huvudet och främre sevärdheter på kinderna. Rosa rufflar, bågar, brokade, genomskinliga spetsar, örhängen, kronor, träningsdragor, lågslungade mikrotrusts, gyllene loafers, steinkastor, anoraker och läderjackor broderade med blommor, små cyklar, t-shirts med inskriften "Fler poäng än Casanova" nästa år ska moschino mannen klä sig i tatters. I den här barocksamlingen roar Scott över pretentiöshet,Gq-arketyp och upplåning av femininitet av män, förvandlas machismo till clowning. Varför, för att inte göra en stor krona och inte skriva på den "Uomo"? Även om det här förstås, kommer det inte att vara Freddie Mercury, men kungens middag. Men Jeremy Scott är inte en innovatör. Han återvinner gamla idéer av samma Franco Moschino. Kom ihåg Moschino reklamkampanjen från början av 90-talet: Franco själv poserade i en frockrock, peruk, shorts, eleganta glasögon, halsband och örhängen.
På festen efter showen, letar efter de mest eleganta ögonen. De som kommer att ha på sig denna samling om ett år. Jag ser en kille i en väst från paljetter och en choker runt halsen, en äldre gentleman i en fuchsia kostym och spetsiga skor. Jag tänker på extravaganta personers fingrar. Det finns fortfarande ett par fria fingrar på sin vänstra hand. En annan samling av Jeremy Scott - på gränsen till när det inte är roligt, men det kommer att säljas. Bara inte här, men att döma av rapporter från marknadsanalytiker, i Asien och Amerika. Sportsamlingsenheten och skjortorna med ljusa tryck, känner hjärtat, kommer att flyga iväg för tillfället. Inte undra på att Moschino gjorde en stor satsning på Jeremy Scott: även en dokumentärfilm om designern är förberedd för utgivande, och hans självbiografi publicerades nyligen. Men mellan vad Jeremy Scott gör år 2015 på Moschino, och vad Franco Moschino själv gjorde på 1980-talet, är avgrunden.
Humor, mode och intelligens är nära besläktade. Det är omöjligt att hantera saker djärvt och utan överdriven fromhet, att blanda extraordinära tillbehör, kläder och skor utan humor och till och med en droppe avstånd - lika roligt att skämta, utan att ha en bred utsikt och ett oförberedt utseende. Många stilikoner var inte bara excentriska men också briljant utbildade personer. Kom ihåg Peggy Guggenheim, Diana Vreeland, eller den levande legenden Iris Apfel. Surrealisterna från 20-talet av 20-talet, det var exakt ett sekel sedan, var de första att skämta runt i mode. Hummer på klänningar, knappar i form av godis och jordnötter - Elsa Schiaparelli flirtade med offentliga idéer om dålig smak och kom med utmanande idéer med Salvador Dali och Jean Cocteau.
På sena 70-talet för att inte skämta, men punkrörelsens rebell erbjöd slogan "Anti-fashion is fashion". Denna idé genomfördes på 80-talet och 90-talet i sin tur av Vivienne Westwood, Jean-Paul Gautier, John Galliano, Franco Moschino och Marc Jacobs. Läckra och mer radikala av alla visade sig vara Moskino - dekadent, visionär och surrealistisk. Den förra illustratören Versace ville göra roligt med överprissättning av saker, lura och undergräva materialism och kapitalism och grundade sitt klädmärke 1983, men hon blev snart en framgångsrik verksamhet. Hus Moskino producerade kvinnors och herrskläder, tillbehör, parfymer, arbetade på couture och andra linjen.
Moschino kom inte fram med en ny form i ett snitt eller ett nytt tyg, men tack vare honom fick världen ett upplopp av idéer i sin egen garderob: halsband med croissanter och rolexklockor, hattar i form av ett flygplan eller en jätte glödlampa, gyllene bh-toppar, klänningar i form av en handväska, dagtid ("middag") kostym, dekorerad med bestick, päls med nallebjörnar. Han visade först en herrskjorta med mycket långa ärmar, knutna runt kroppen, som en trikå. Som en illustratör överförde Moschino bilderna till saker - därmed de stekta äggen på kjolarna och smilierna på jackorna. Moschino öppet och subtilt bespottade modoffer. Den första som tog på sig ironiska slogans, puns och Moschinos reklamkampanjer blev till propagandaposter (tänk på kampanjen "Stop The Fashion System" eller mot rasism). Framgången av huset Moschino visade sig: Modemedlemmar är redo att vara både löjliga och absurda, bevara och uttrycka sin egen originalitet. Moschino själv ansåg sig inte vara en formgivare eller en "sångare av en ny era", talar om sig själv med coquetry och all samma självjärning: "Jag är bara en konstnär och en dekoratör."
Franco Moschino, författaren till frasen "En bra kopia är bättre än ett dåligt original", är Andy Warhol, bara i modevärlden: han var en glödande postmodernist och visade hur kopior fungerar, likheter av likheter, till exempel genom att ändra Chanel jackan på egen väg och göra en förmögenhet . Designern döde i berömthet 1994 från aids, ett år efter det retrospektiva av Moschinos hus "Tio år av kaos". Sedan dess har Rossella Giardini, tidigare assistent Moschino, blivit den kreativa chef för huset. I 2013 överförde Giardini Moschino-fallet till Jeremy Scott.
Jeremy Scott - ansiktet av en annan era, post-postmodern. Faktum är att hans verk bär den inverterade tanken om Franco - "en dålig kopia är bättre än ett bra original." Till skillnad från Moschino, gör Scott inte så mycket ridicule materialism och kapitalism som han spekulerar på ämnet. Där Moschino var skämt, rullar Jeremy Scott på podiet en gag efter den andra. Jeremy Scott är en populist. Han gör samlingar för sitt varumärke Jeremy Scott, det för Moschino eller adidas från paraden för symboler för modern popkultur, utan att särskilt dissekera eller dekonstruera dem, och vet fullt ut att detta är ett internationellt språk. Mickey Mouse eller Coca-Cola är förståelig för alla, från staterna till Kazakstan. Utgången är ren kitsch, tilltalande till den mest massiva smaken.
I en intervju med New York Magazine säger Jeremy att han måste arbeta med skräpestetik från sin barndom, som han spenderade på en gård i backwoods Missouri. Men han byggde en karriär inom modebranschen i slutet av 90-talet i en helt annan atmosfär - i konservativ Paris. Scott arbetade i PR-avdelningen i Jean Paul Gaultiers hus, hängde ut i klubbarna i Pigalle-distriktet och chockade franska med sina första kitschiga samlingar och ropade "Vive l'avant garde!". År 2001 gjorde Scott det säkraste strategiska steget i sin karriär - han flyttade till Los Angeles och blev vänner med alla kändisar som fortfarande stöder honom och sätter mode i dag. Jeremy Scott stöds av Britney Spears och Madonna, Katy Perry och Lady Gaga, Rihanna och Beyonce, Rita Ora och A $ AP Rocky.
Om du tittar på allt arbete från Jeremy Scott från slutet av 90-talet till denna dag, blir det uppenbart att alla hans samlingar är utformade för en kontinuerlig show. I det här är Scott precis som Karl Lagerfeld, som verkar på exakt samma princip och från säsong till säsong lyckas sälja sin kitsch publik till sin publik. Tydligen är deras likasinnighet inte en hemlighet för designarna själva: när Lagerfeld noterade i en intervju med Le Monde att Scott är den enda som kan ersätta honom i Chanel. Förutom amerikanska stjärnor vann Jeremy den mest lovande marknaden - asiatisk. Mr Scott säger att han träffade fans i Kina med en tatuering i form av sitt ansikte, och detta är en viktig seger för Scott-affärsman: det är för den asiatiska marknaden att alla kämpar idag. Samma Miuccia Prada försöker förbättra sina affärer i Asien med hjälp av en djärv och infantil ny manlig "post-pop" -samling.
Kitsch och humor svarar helt och hållet på begäran av en bred publik för något elegant, men samtidigt inte för pompös. I sådana fall kommer ljusa och roliga till räddning. Ett bra exempel är ryska stjärnornas kärlek för "halvformella", "ironiska" och "lekfulla" kläder för sekulära utgångar: till exempel utseendet på operasångaren Anna Netrebko i Jeremy Scotts tröja med Sponge Bob. Men om du inte tar hänsyn till de excentriska popidolen och de estetiska synpunkterna på deras stylister, tar det mesta av lyxvarumärkesvarumärken sig allvarligt. Säljare i Moskva-boutique Moschino säger att McDonalds kvinnors samling såldes med svårigheter, men permanenta klädkjolar gör pengar i Ryssland varje säsong.
"Jämfört med nyligen menade den ryska marknaden bara mode mot ordet" mode ". Konsumenterna tog sig själva mycket allvarligt och ville att kläderna skulle vara förknippade med mognad och välstånd", säger representanter för podiummarknaden. "På senare år har vi sett positiva förändringar. Bloggers och street-fotografers inflytande har gett upphov till en ny, hälsosam inställning till sig själva och andra, en humor och omedelbarhet. Vi märkte att människor började slita slumpmässigt som i barndomen i färgglada ljusa saker. På podiummarknaden är badrockar med inskriptionen "Bitch" spridda på ryggen omedelbart. Vi är mycket glada över att ryska konsumenter har blivit mer avslappnade mot sig själva. Fashion är ett allvarligt företag som inte bör tas för allvar.
"Vissa trender är väl mottagna, medan andra helt enkelt inte uppfattar, och det beror till stor del på humor. Kanske saknar inre frihet och humor bara det faktum att lek med mer komplexa kombinationer inte är lätt för människor i Ryssland", säger laget konceptbutik "Kuznetsky Most 20", där frivolösa Jacquemus klänningar och explosiva toppar Nasir Mazhar, designad för en rik, men fritt tänkande publik, hänger. "Av skäl som inte är helt förstådda föredrar ryssarna att klä sig upp i magiska skogsfeer och fiktiva prinsessor, samt sjuksköterskor från 1960-talets damer och hippies från 60-talet. Samtidigt är det svårt för dem att korrekt utvärdera och ha på sig en sysad klänning i Ashish leopardfärger vacker dekonstruerad sak av samma JW Anderson eller Marques'Almeida. "
De unika excentriska sakerna i butiken säljer bäst "amerikanska fångarnas kostymer" av det ryska varumärket Walk of Shame och Piers Atkinson-hattar med glitterdockor, som han speciellt gjorde för 5-årsdagen av "KM20", liksom Mickey Mouse-öron och kattpennband med en slöja och stora blommor och Hyein Seo saker med inskriptioner som "Skola bröt mitt liv." Men saker inspirerade av hjältarna i den amerikanska popkulturen, ger inte ett varmt svar. Så medan hela världen jagar tröjor med ett porträtt av Kanye West och Kim Kardashian, samt en "syndig" jacka med broderad sequin på Jesu ansikte, är de intakta i affären, och Nasir Mazhars gyllene visorer orsakar gigglar och skämt om förmän och reparationer.
"Det huvudsakliga målet med något företag är att tjäna pengar och efterfrågan skapar utbud. I flera månader har ryska varumärket AnyaVanya hållit på toppen av vår försäljning, särskilt T-shirts med Krim och tröjor med presidenten och valpen. I det här fallet ger vi bara konsumenten vad han vill. Spekulation är humor, och det är ett sätt som speglar tid ", säger Artur Efremov, PR-chef för multi-brand Aizel. "Men en av favoritvarumärkena av sångaren Rita Ora och Hollywoods ungdom House of Holland säljer dåligt. Vi gjorde en stor satsning på t-shirts och bombplaner med sloganet från tiden för den sexuella revolutionen" My Pussy My Rules ", men uppenbarligen är ryska tjejer inte särskilt inspirerade av progressiva idéer emancipation. "
Alla dessa data talar om humorens tillstånd i Ryssland, såväl som komikerens skribenter eller författarnas repertoar. Den ryska konsumenten sönderdelas av motsägelser: han är inte redo att uppfatta extravaganza av glitter och spets på groteska gränsen, men uggs i rhinestones är fortfarande populära vinterskor. Culottes för många ser ut som en clown, och en t-shirt med Putin i rosor eller inskriften "Alla kvinnor är som kvinnor, och jag är en gudinna" är roligt. En mantel med inskriften "Tik" är tjusig och löjlig, och jackan med Jesus är blasfemi. En skjorta med halv nakna kvinnor är OK, och supersize saker är skandalösa trolling. Ändå är själv-ironi inte lika lätt som det verkar.
bilder: Schiaparelli
