När jag flyttade till Argentina, där jag aldrig varit tidigare

November 2014 Jag gick med två resväskor i bagage och en bärbar dator i mitt handbagage på rutten Moskva - Buenos Aires. Inte på semester, men i utvandring. Jag var 27 år gammal. Jag har aldrig varit i Argentina tidigare och kände inte någon där. På Vnukovo flygplats eskorterade mina föräldrar mig med sådana ansikten som om jag flög till Mars, där det är omöjligt att definiera att leva. Och jag brände broar bakom mig. Råtlöshet inspirerade och gav styrka.

Beslutet att "kasta" var inte spontant, det har blivit smärtsamt i mig under de senaste åren. Den sociala och politiska kursen som Kreml valde och (varför lura dig själv?) Med den överväldigande majoriteten av landsmännen motsatte 200% mina tankar om mänsklighet, rättvisa och tillräcklighet. Vi var inte på vägen. Det var kvar för mig att välja mellan tre punkter: att förbli, att uthärda, att klaga och att unna sig illusioner; bekämpa den minsta chansen att lyckas gå och försök allt från början till ett mer lämpligt ställe för mig. Jag valde den tredje.

Det var svårare och mer offensivt att dela med dina favoritarbets- och karriärambitioner. Jag bestämde mig för att bli en journalist i femte klassen, och strax efter universitetet hade jag tur att komma på den nyöppnade Dozhd-tv-kanalen, där jag gick från att vara en internt tjej som skrev till morgonnyheterna till en korrespondent i författarens program, Pavel Lobkov. Från en professionell synvinkel var det en otroligt cool fyra år, som jag alltid kommer ihåg med ett leende. Men då avled mig mina närmaste vänner från Moskva till olika länder. Och när jag själv fattade mig att det inte fanns något annat än att arbeta i mitt liv - tomhet. Och jag var rädd.

Argentina

Av en slump, som student vid Moskva State University, började jag lära mig spanska. Med tiden blev det en passion som spred sig till allt det gulriga riket och Latinamerika - historia, litteratur, målning, film, musik. Jag blev en riktig fan. Jag reste till Spanien många gånger, så den första tanken var: "Allt, jag flyttar till Madrid eller till Sevilla." Men kritisk bedömning av sina ekonomiska möjligheter och möjligheter för många år av kamp för dokument, med tårar i ögonen, måste denna plan överges.

Tack vare arbetet i nyheten skisserade jag i allmänhet vad som väntade på mig i var och en av länderna i Latinamerika. Och jag valde själv det säkraste, europeiska och klimatvänliga - jag var inte redo för tropisk värme och exotiska insekter. Hon var Argentina. Som i de flesta länder i regionen, under de första sex månaderna för ryssarna finns det inget behov av visum. Med inkomsten, åtminstone för första gången, löstes frågan: Fjärrarbetet för en liten Moskva-tidning, skrivande om arkitektur och design, visade sig mycket bra. Medan jag köpte biljetten, letade jag efter ett rum i Buenos Aires via Internet och fick reda på alla detaljer i det vardagliga argentinska livet, det var inte alls skrämmande. Ångest övergick mig ungefär tre veckor före avgång. Och som en beroligande och nytta för lokal slang, reviderade jag nästan hela barndomsbarnenskapens favoritserie - "The Wild Angel" med Natalia Oreiro i titelrollen.

Buenos aires

Medan planen skulle landa, tittade jag med intresse i Buenos Aires porthole-lampor, som jag bara visste från romanen Julio Cortasar, flera filmer och berättelser om bekanta argentiner som bor i Italien. I Moskva var det senhösten och den första snön, och här hälsade natten mig med ett varmt vårregn. När jag på morgonen kom fram till stadskärnan, gick ut omkring obelisken och såg jacaranda i en lila dimma, upptäckte jag att det var kärlek vid första ögonkastet och jag kunde aldrig leva utan den här staden igen.

Jag kom ihåg Carrie Bradshaw, som gick på datum med New York. De närmaste veckorna, jag slutade arbeta, vandrade jag i timmar runt Buenos Aires. Den färgglada hamnen i La Boca, den förfalskade koloniala San Telmo, den aristokratiska parisiska recoletenen, den italienska Palermo, designern Puerto Madero - varje distrikt har sitt eget ansikte, luktar, invånare, ljud, vanor och tull. Och lyckligtvis ingen punkt typiskt byggande.

Och Buenos Aires är en stad med ett rikt kulturliv för noll pesos. Antalet gratis museer, utställningar, föreställningar, festivaler, konserter och filmskärmar för alla är fantastiska. Och detta är inte i anledning av årsdagen för självständighet eller stadens dag - här är det alltid så.

Jag kan med fullständigt förtroende säga att Buenos Aires inte är mer farligt än Moskva. Liksom i någon storstad, i den argentinska huvudstaden finns områden där det är bättre att inte dyka upp på natten. Naturligtvis finns lokal specificitet. Landet har höga uppgifter på importerad utrustning, så kameror, datorer och mobiltelefoner är flera gånger dyrare än i Europa och USA. Nya iPhones, som många turister älskar att bära i sina händer och visa för allmänheten, kommer säkert att ses av fickor - tjuvar kommer att försöka dra ut dem. Detsamma gäller dyra tillbehör: det är inte vanligt att visa rikedom bland lokalbefolkningen.

"Jag kommer i stort antal"

Efter de första månaderna hade gått och det blev uppenbart att jag planerade att stanna kvar i landet, och kanske för resten av mitt liv började jag vara rädd att höra i min adress: "Vi har kommit hit!" Men min rädsla var helt ogrundad. De nuvarande argentinierna är sjuttio procent av italienare och spanjorer som migrerade utomlands under första hälften av 1900-talet. Minns fortfarande farfarfar och mormor som kom för att leta efter lycka i den Nya Världen. Därför behandlas nya invandrare med förståelse och utan negativitet.

För att göra tillfälliga dokument gick jag för att studera spanska på universitetet i Buenos Aires - den största och mest kända i landet. Det var användbart, billigt och berättigat till fyra månaders studentvisum, som skulle kunna utökas från nivå till nivå.

Från den första resan till migrationstjänsten förväntade jag mig inte något bra. Och hon blev avskräckt när hon efter en timme lyckades passera alla dokument och samtidigt blev jag inte otäck. Byggnaden, där allt detta hände, fram till 1950-talet var ett hotell för invandrare. Här stannade de som vid ankomst hade ingenstans att gå. En del av hotellet var bevarad som det var vid den tiden och förvandlades till ett museum. Våningssängar, delade toaletter, dusch, matsal, en stor samling glömd, förlorad och övergiven som onödiga personliga föremål och dokument. Här bombades tusentals utlänningar med drömmar om en lycklig framtid i sitt nya hemland, och mödrarna lulled sina barn med lullabies på italienska, spanska, tyska, polska, ukrainska och ryska. På bottenvåningen finns en arkivavdelning där du kan ta reda på om släktingar listades här, och till och med ta reda på exakt datum och namn på fartyget där de anlände till Argentina.

argentinare

Argentinerna är mestadels sällskapliga och familjemedlemmar. De är lätt inbjudna att besöka, bekanta sig med vänner, släktingar och upprätthålla nära relationer med många andra kusiner och fyra kusiner. Lokalbefolkningen älskar att äta och umgås. De är musikaliska, atletiska, väl förberedda och alltid redo att prova något nytt.

Det är nästan omöjligt att springa i oförskämdhet, men glömska och oordning i ordningens ordning. Snabbt, tydligt och effektivt - det handlar inte om lokalbefolkningen. Det är ingen mening att bli förolämpad och arg: du måste antingen hålla allt under personlig kontroll eller lära dig att göra poäng. Fotboll och politik behandlas lika passionerat. Missnöjda i Argentina tar omedelbart till gatorna, otouchable politikare existerar inte. Och rätten att vara dig själv, att leva, att älska och se hur du vill, okränkbar.

Psykologiskt är argentinerna fortfarande mycket närmare Italien och Spanien än grannländerna. Människor under 35 år anses vara nästan tonåringar. De frågar fortfarande enkelt efter pengar från sina föräldrar, även om de bor separat, lyckas de börja och ge upp flera högre utbildningar, och de oroar sig inte alls över det, säker på att de har absolut allting framåt.

Ålderdom som sådan existerar inte. I Buenos Aires är det i naturen att saker och ting går i pension och gör gärna alla saker som vi inte har tid till: att lära sig att sjunga, dansa tango, teckna eller spela i amatörteatern. I Pilates klasser är argentinska pensionärer knutna till sådana spektakulära nischer som ålder verkar som en illusion. Jag har inte hört från någon här: "Nå har min tid gått. Var är vi? Hälsa är inte det ..." Argentinerna har allt, och de verkar inte dö alls.

Utan undantag är mina vänner och bekanta i Buenos Aires aktivt engagerade i sport och gå till psykologer, och i åratal, oftast sedan gymnasiet. Enligt statistiken, i Argentina de mest praktiserande psykologerna per capita i världen. Och om USA exempelvis leder till konsumtionen av antidepressiva medel, kostar argentinerna i 99% av fallen regelbundna samtal med experter. Först skrattade jag på den lokala vanan, då frågade jag om orsakerna, till slut skrev jag en bra rapport om det och satte mig själv. Nu varje torsdag kommer jag till Beatrices kontor, sitta i en mörk turkos sammet stol och försök att lugnt hantera kackerlackor i mitt huvud. Efter sex månaders behandling började jag känna en allvarlig positiv effekt. Psykologernas tjänster i Argentina är stora affärer, men du kan alltid hitta en specialist inte bara för en rimlig avgift, men i en nödsituation helt gratis.

arbete

Att flytta till ett annat land och radikalt förändra allt var att jag var redo för att min levnadsstandard skulle minska temporärt och i några år skulle jag gå in i ekonomiläge. Dessutom är modernt Argentina absolut inte lämpligt för dem som försöker tjäna stora pengar. Välfärdiga familjer är nästan alltid de som fortsätter verksamheten som grundades av tidigare generationer.

Livet i Buenos Aires är inte billigare än Moskva. Detta var speciellt känt med ankomsten av den nya presidenten, Mauricio Macri. Mot bakgrund av 40% inflation har hans regering väsentligt ökat priserna på gas, el, vatten, transport och mat. Oppositionen och fackföreningar försöker sakta ner processen, men inte särskilt framgångsrikt.

Jag gör något journalistiskt och redaktionellt arbete som erbjuds mig, och fungerar också som en privat guide för rysktalande turister - jag älskar Buenos Aires, och jag gillar att visa den för resenärer.

Mannen från tinder

"Argentinerna är fruktansvärt långa. Fem eller sju år gammal daterar före bröllopet" varnade flera ryska tjejer i Buenos Aires på en gång. Jag var inte ivrig att gifta mig omedelbart, så prognosen var bra med mig. Först i staden kände jag väldigt få människor, och korrespondensen i Tinder var kul. Det fanns bara tre datum. Det sist hände i februari 2015. Den kvällen föll tropiskt sommarregn på Buenos Aires den natten och centrum av staden var blockerad på grund av den stora oppositionsmarschen jag hade tid att gå förbi. Alla kaféer, pizzerior och kaffebyggnader var proppade med människor som vill gömma sig från regnet.

Franco kom på ett datum: 28 år gammal, vacker instagram, av profession - regissör. Efter en lång promenad genom pölarna kom vi över en konstig, helt tom bar i det koloniala San Telmo-distriktet. Taket på flera ställen läckte, bartendern talade entusiastiskt med sin vän. Det fanns inga andra besökare förutom oss. Efter att ha beställt en flaska vin gick vi till det bortre bordet, där vi tyst talade tills morgonen. Och precis ett år senare gifte de sig på registret på den sista våningen i köpcentret, varifrån de hade en fantastisk utsikt över en av de viktigaste sevärdheterna i staden - Recoleta Cemetery, där jag regelbundet tar turister.

Frågan om jag stannar kvar löser sig själv. Under två års levande i Argentina hade jag en älskad man, en stor argentinsk familj, en förtjusande taxa med namnet Simon, ett nytt jobb och en klar insikt om att jag hittade en lämplig plats på världskartan.

bilder: MARCELO - stock.adobe.com, Henrik Dolle - stock.adobe.com, Pascal RATEAU - stock.adobe.com, Flickr