"För kvinnors skull": Varför sexualitet förblir på den moderna periferin

Det är allt som hänger på det, men det är det senaste veckan modeen avslutade vad de längtade efter, och andra fruktade: sex är inte längre ett oumbärligt element i programmet. Och detta verkar vara ett officiellt genomfört faktum. Designerna av alla fyra fashionabla huvudstäder gick nästan igenom rinken på principen om "sexförsäljning" som infördes på oss i årtionden - och de var. Störande klockor lät även under den allra första veckan - New York, där ljusa "klumpiga" kläder fyllde podiet. Varför, tom Tom Ford - en anhängare av alla sexiga - dödade märkbart bort. Om du till exempel minns hans egen samling av fyra år sedan, som inkluderade klänningar och toppar, som nästan helt exponerade bröstet, är det lätt att känna kontrast. Ja, puritanismen kanske inte kallas det, men vi har inte sett en så blygsam Tom Ford.

text: Yana Lukina

I London var ledarskapet bakom drama och villkorlig kunglig chic (tydligen lyckades TV-serien "Crown" och två kungliga bröllop, som dog av med en skillnad om fem månader): du kunde sällan hitta något på catwalken där det var omöjligt att titta på receptionen till Buckingham eller Kensington Palace. Vad att säga, om det viktigaste inslaget i garderoben var en klänningslängd under knäet. Också i blomman - som Erdem, Simone Rocha eller Richard Quinn. "Debutant" Ricardo Silence - och han var väldigt fasthållen i sin första samling för den brittiska pelaren Burberry.

I Milano, där en gång sexualiteten var hedrad över allt annat, överlämnade även de sista mohicerna: Versace fördjupad med floristik, Roberto Cavalli - den sista ön av "sex appeal" i världens segrande minimalism - gick in i sporten. Och allt detta - mot bakgrund av en av de mest framgångsrika (enligt kritikerna) samlingen av Prada, vilket gjorde köpare och stylister till huvuden med vita halsband och gråtröjor.

Ingen av de bästa samlingarna av säsongen - Marc Jacobs, Rodarte, Givenchy, Valentino, Marni, Sacai - är inte öppen. De verkar följa befallningarna av Phoebe Faylo - utan att överdriva huvudexemplet de senaste åren av kvinnor som klär kvinnor. Inte tonåringar och skolbarn i går, med vilken man på något sätt har blivit bokstavligen besatt, nämligen kvinnor - vuxna, arbetande, oberoende beslutsfattare, inte letar efter den obligatoriska uppmärksamheten hos det motsatta könet. Processen som lanseras av henne verkar nu irreversibel.

Inte konstigt att Anthony Vaccarello, som var trogen mot sig själv, möttes i Paris inte så mycket med applåder som med frågor. Designern, som skapar i genren "i någon oförståelig situation, nakna ben", har alla de djärvaste som har varit i det modehus som tilldelats honom, som har bytt namn till Yves Saint Laurent till Saint Laurent. Det visade sig nästan hundra bågar, en väsentlig del som inkluderade shorts eller någon annan mini, och avslutade insamlingen av en serie bilder i en mycket öppen kropp. Washington Posts modekritiker Robin Givan formulerade det hårdaste kravet på designern: "Ja, kvinnformen är vacker, men är det väldigt bra att låna kläder från pojkar, exponera kroppsdelar på så sätt att en kvinna blir till" fasta ben "istället för att vara en hel person? " Och hon tillade att även om YSL sätter kvinnors sexualitet i spetsen bör vi inte glömma att män alltid var kreativa regissörer av varumärket, vilket innebär att de fortfarande var manliga idéer om sexualitet. Är det värt att bli "utövad" om samma prestationer driver dig till små teenhorts shorts och lägger på långa knoppar och presenterar allt detta som "bemyndigande"?

När sanningen om Harvey Weinstein kom fram för ett år sedan, med en kedja av andra inkriminationer, visade det sig att det fanns flera toppfotografer bland trakasserierna, bland annat Mario Testino och Bruce Weber. Det verkar så mycket värre, men situationen överhuggades av förståelsen att rykten om att inte alls professionella äventyr av industrins arbetstagare gick i åratal.

Mot den här bakgrunden kom själva tanken på attraktivitet till nyckeln till nyhänge, som i modeindustrin också presenterades för ett primitivt schema: visa den ihåliga, betona midjan. Till den här dagen kan de så kallade modsexperterna rekommenderas att inte bära något för tjejer med små eller tvärtom stora bröst, smala eller breda höfter, med andra ord "för att dölja brister". Aegism, kropps-negativ, några komplex som är relaterade till utseende - vi kommer inte att vara listiga, modebranschen har haft en hand i allt detta. Mode har haft många år på den ohälsosamma propaganda av "skönhetsstandarden", nu säger kritiker att hon borde be om ursäkt.

Marknadsundersökning informerar kontinuerligt varumärken om milleniella relationer med kön: varje tionde person associerar sig inte med könet "mottaget" vid födseln; och i allmänhet är kön ett "spektrum". Denna information kräver en noggrann genomgång av strategier och undvikande av stereotyper, som inkluderar sexualitet i sin "hetero" -presentation. En av de första svarade Gucci - och så småningom hamnade bland de främsta märkena i millenialet. Som Jess Cartner-Morley skrev i The Guardian: "Ibland kläder ser ut som geekies, ibland lyxiga, ibland sportiga, ibland teatraliska. Den enda bågen märket inte gör är sexigt. Och jag minns inte ett enda märke som har vuxit till Gucci-storlek vara så målmedvetet orelaterad med kön. "

De arabiska ländernas inflytande gör också justeringar. På detaljhandelskriget Net-A-Porter, till exempel idag finns det en separat flik "Modest". Kjolar under knä och golv, långa ärmar, hög krage, tunika. Det verkar som att även överflöd av bandaner, näsdukar och "mantilles" som förflutna visar sig vara rika på (med ett täckt huvud, till exempel, fanns det både Tom Ford och Emilia Wickstead-modeller), som på ett diskret sätt tyder på önskan om att behaga Mellanöstern.

Slutligen förändras stämningen bland kändisar. För våra ögon har Victoria Beckham vänt sig från Posh Spice till mini och WAG i bustier toppar och fläckade jeans till en fan av minimalism. Hon vägrade hennes outrageous outfits Lady Gaga. Den här veckan kom hon till American Elle i en baggy kostym av Marc Jacobs och förklarade att det var i honom att hon kände sig själv. Cate Blanchett har nyligen nästan helt bytt till kostymer - och nej det handlar inte om Le Smoking länge.

Jo, Megan Markle, förstås. Huruvida någon tycker om det eller inte, hertigininnet, som kan öka varumärkets försäljning med en hundra gånger (som hänt med det skotska varumärket Strathberry), har en direkt inverkan på mode. Hon är nu osannolikt att bära ultrashort shorts och en genomskinlig blus - och det här är inte bara ett kungligt protokoll.

De senaste modeveckorna har visat att modevärlden mastrar reglerna för god form. Men problemet är att ingen krävde att avbryta sexualitet och konstnärligt uppror. Om en kvinna frågar om respekt betyder det inte att hon behöver erbjudas att "klä sig."

FOTO: Getty Images (2)