Homo Consommatus om globala kulturkoder
Mark Homo Consommatus (översatt som "Consumer Man") Alexey Sorokin lanserades 2008 i St Petersburg. Ett nytt varumärke som skapade intellektuella saker började prata efter att ha deltagit i flera årstider av Aurora Fashion Week. Alexey valde en svår väg - han är koncentrerad kring att skapa avantgarde-design, som i Ryssland fortfarande lär sig att älska och konsumera. Det är nödvändigt att hyra Alexei letar efter och skapar nya tyger själv, teknologier - det är en bra design för en ung designer. I allmänhet fungerar det som en ung belgisk och tänker på ämnet att vara. Vi pratade med Alexey om vem som behöver avantgarde idag, hur man uppfattar och konsumerar mode, hur kulturella mänskliga koden påverkar vår uppfattning om kläder och oss själva.
Varför blev du involverad i design? Vad är din utbildning?
Jag började studera som designer långt före St Petersburg och överfördes sedan till Muhu (St Petersburgs Konstakademi, kallad A. L. Stiegitz. - Ungefär Ed.) Och avslutade sex år här i specialet "kostymdesign" och samtidigt arbetade han med erfarenhet av modebranschen. I Bosco-butikerna arbetade han som säljare, då var han engagerad i merchandising, studerade. Det var användbart, för allt är synligt från insidan. Därefter ett examensbevis och i ett halvt år den första samlingen, konsonant med temat för diplom: "Consumer Man."
Vad var poängen?
Tanken var att en modern person har alla sina egenskaper som en rimlig person och är fortfarande en stark konsument. På denna ironi, och samlingen byggdes, och sedan blev allt omvandlat till varumärkets filosofi.
Och namnet, respektive. Hur är situationen med konsumtion nu? är människor ännu inte fulla?
Det verkar för mig att detta inte kommer att hända. Det finns böljande processer som avbryter varandra något, men jag tror att allt bara går framåt. Åtminstone döma av modeverksamheten, omfattningen av framväxten av nya märken och namn, är det knappast möjligt att prata om konsumtionskrisen.
Vad är orsaken till det allmänna utseendet på varumärken och namn?
Detta är övermättningsfaktorn. Mode tillgänglighet. Kläder har förlorat sin kärna: att tjäna som medel för att skilja status för en person / samhälle, en från en annan. Nu raderas gränserna helt. Det var som om vi skulle se till att alla var olika och olika, men resultatet är uppenbart - allt följer ett mönster. Därför våg av omvänd process: vissa människor behöver saker som ingen annan har. När allt är så likt.
Varför, om allt är opersonligt, är varumärkena försöker komma ihop och letar efter en ny kreativ jet, byta konstdirektörer?
Modeaffären är för gigantisk som absorberar allt. Det spelar ingen roll om massmarknaden eller konglomerat som LVMH. Ett sätt började i grunden med att det fanns personligheter. Personligheterna kvarstod dock - designers som vandrar från ett hus till ett annat. De existerar, men de utsattes också för en så stark kommersialisering. Å ena sidan är designerens personlighet, som gör en unik produkt, mindre och mindre. Därför behovet av det. Å andra sidan kan skaparen inte gömma sig. I samma paradox! Till exempel, den första samlingen av Nicolas Ghesquière för Louis Vuitton: han gör sig igen. I människors verk ser vi hans inre uttryck, hans porträtt. Och du går med sina kläder, du gör bara dig själv med honom.
Detta var dock kärnan i avantgarde-designen som du manifesterar tillsammans med designern. Även om avantgarde saker i Rysslandbetraktas mer som ett konstverk. den omvända processen du pratar om -avantgarde återvändande vi ser redan titta bara på sista showen Comme des Garçons. Tar av sig huvudet. Gick du specifikt på en så svår väg?
Personligen tycker jag att det är svårt att göra enkla saker, mycket enkelt.
Jag förstår. Under mycket lång tid var det svårt för mig att skriva ren text - Jag ville alltid fylla honom med något överflödigt. Uttrycka det
Och inte för att du visar upp, men för att du inte kan göra det på något annat sätt. Här är det. Jag gjorde mig själv här byxorna. De är enkla. Varför gjorde jag dem snabbt? För att jag inte gjorde dem. Jag sa, "Jag vill ha byxor, jag behöver byxor." Och jag gjorde dessa byxor. Varje dag är bra, men jag ser inte sånt i dem. Enkla saker jag blir bra, men jag är inte intresserad av att göra det enkelt. Det är intressant att uppnå vad som inte kunde uppnås tidigare.
Arbetar du med stylister? hjälp med att skapa nya samlingar?
Nu ja När du har en samling på 60 bågar - ja, du behöver en stylist. Eller när huvudet inte lagar mat för att ansluta. Jag har hjälpt mycket av arbetet med merchandising i flera varumärken: du förstår vad som går med vad, vad folk behöver, vad de reagerar på, vilken färg de väljer.
Var tar du tyget?
Italienarna kommer till oss med resväskor, allt är öppet, visat. Vi arbetar med stark schweizare, kom till dem genom vänner. Faktum är att fabrikerna vi beställer tyger inte deltar i Première Vision, men de har mycket bra material. Jag använder praktiskt taget inte tillbehör - jag tycker inte om knappar. I grund och botten är det knappar, krokar - så att det inte syns.
Hur tog skorna i samlingen?
Hon var alltid. Det första paret beställdes i staterna, mer exakt, basen - blocket. Det fanns sådana stripperskor, som då min herre kom ihåg. Tillsammans med honom trodde alla att ingen föll av sina skor. Rädsla i arbetet - huvudmotorn och bromsen. Och modellerna, och mästarna, alls. Alla är alltid rädda och rädda först. Modeller, till exempel, var rädda för att gå på väldigt höga klackar från den första samlingen. Potentiella kunder är ofta rädda för att de inte har sådan frihet, de är rädda för att ta den och få den. Skräddare är rädda för att göra något fel. Varje gång du berätta för dem: Låt oss prova det, för det kan göras och behövas, det är intressant. När folk slutar vara rädda, så är alla uppenbarade. Design är en kamp med rädsla.
Amerikaner har den största känslan av inre frihet idag. De bryr sig inte hur de ska se ut och vad
Engelska avant-gardist J.W. Amerikanska amerikanska kritiker anklagas ständigt för att ha blivit helt bortglömd om en kvinna, att han fördes bort genom att skapa nya mönster och inte kläder. Samtidigt är kunderna inte rädda för sina galna idéer, utan snarare lockar dem.
Låt oss göra det här. Amerikaner har den största känslan av inre frihet idag. De bryr sig inte hur de ska se ut och i vad. Därför avkoppling och bredd av uppfattningen. De kan se både i den ena och lika bra eftersom de är avslappnade, eftersom de inte har täthet och spänning. Självklart pratar jag inte om alla. Åtminstone, känslor från samhället, från livet. Lady Gaga, som i princip kan lägga på pyjamasna och gå till tunnelbanan för repetition och se på ett visst sätt på scenen, och se ut i allmänhet i något galet och samtidigt kombinera allt tillsammans. Jag tycker att frihet är i den. Och när vi säger att det finns kanoner av skönhet, är det en annan historia och mer sannolikt en europeisk. Eftersom hela Europa har en mycket allvarlig historia.
Om vi betraktar mode sedan XV-talet, förändrades kanonerna på samma sätt som nu. Det vill säga, alla kanonerna har redan bildats. Om man på 15-talet bara hade en torso, var den nedre delen täckt med en full kjol, ingen skulle se något under bröstet och ansiktet, nu är det hela kroppen, bara i vissa tecken. Mode har alltid haft tecken. Att lyssna på designkritiker om dekonstruktion av kroppsform är därför ett slöseri med tid. Designern bör inte anpassa sig till kritikerna. Endast kritiker genom tiden kan anpassa sig till det, eftersom de ser något annorlunda i det, som modeskylten ändras. Och människor som J.W. Anderson, är bara motorer. De flyttar tecken som förändras över tiden.
Vilka kanoner och tecken finns nu?
Om du tittar tillbaka 5-7 år sedan var det mer tydliga kanter. Japanarna behöll belgierna fortfarande sin allvarliga auktoritet. Och samtidigt var italienarna flytande - de köptes. Det var en tydlig separation, en tydlig struktur: tycker du om belgierna eller Comme des Garçons, eller gillar du Etro-italienarna, eller gillar du något som t.ex. Centraleuropeisk - Skandinavisk design. Och när den kraftfulla PR av genomsnittliga identiska kläder började, försvann strukturen. När vi tittar på kappan Stella McCartney och Balenciaga-kappan, förstår vi inte skillnaden mellan dem. Och vi lade omedelbart ett antal Zara och blev förvirrad äntligen. Det är precis vad som hände. Och här återvänder vi igen till personlighetsdesignersna, som nu är akut behov, som samma J.W. Anderson.
Han är helt mot vinden.
Jag håller med om. Men åtminstone är det av intresse för många. Och oavsett hur kritiker betygsätter det, bra eller dåligt. Det är uppmärksamhet på det. Det viktigaste, efter den kreativa vägen, att inte förlora sina gener. Det finns trots allt designare av den unga vågan, som på något sätt började kraftfullt och impulsivt och sedan gjort sig till en mäktig handel också.
Plus små märken - att även den märkliga saken kan skräddarsys för en viss person.
Flexibilitet, ja.
Vilka svårigheter står inför en ung designer? Planerar du paris
Vi har gjort presentationer i Paris under tre årstider i Paris, och vi har redan gjort dem i New York. Det här är inte en snabb process att bli ett ungt varumärke: människor kommer att se dig först, då kommer de att vara rädda, då kommer de att lugna sig, då kommer de att förstå att det kan ske, att det ändras, att det är stabilt. För köpare är varumärkets stabilitet mycket viktigt, för att du inte har någon seriös historia av protege. Köpare tittar på dig, de förstår att det är coolt, bra, intressant, annorlunda, men de behandlar dig med stor försiktighet. Du kan inte skicka allt i tid och inte uppfylla beställningen. Någon, i princip, om nya märken lämnar nästan inte budgetar. Det andra fokuset och huvudfokus kommer nu att vara på individer och kunder. För när du kommunicerar med en köpare som gillar och vem vill, är han en utbenad man. När du kommunicerar med en viss person, med en person, är han redo i princip, för att han har möjlighet att ta och få den. Jag är närmare personlig kontakt.
Du identifierade för mig själv marknaden?
Snarare amerikanska. Trots massmarknadens popularitet och något ansiktslös i massan tror jag fortfarande att det finns makt. Adam Lipis - det finns ett sådant modehus. Han brukade göra semi-sportkläder. Nu gör han en väldigt cool minimalistisk design med högkvalitativ design. Sedan finns det Tom Brown, som lägger klassiska kostymer på galna show. Det finns också ett märke av Olsen systrar - The Row. Det verkar som om det är mer villighet bland människor att acceptera nya saker, oavsett i vilket format. Detta är deras psykologi. Europa är fortfarande mer begränsat. Jag pratar inte nu om Ryssland. Jag vill inte säga något dåligt eller bra. Det är viktigt att överväga mode inte från Ryssland, utan från utsidan.
Vad är skillnaden mellan en person som kan köpa dina ovanliga kläder och de som ser, säger "Vad nonsens" och lämna rummet?
Skillnaden är att du antingen kommer i kontakt med mode i smal bemärkelse och du har principen om att acceptera något som är viktigt i ditt huvud, det vill säga du ger rätt till existensen av det nya. Och det finns - när du ser svartvita och tänkande mönster. Eller du tänker bara inte på det, du rör inte, och det finns inte för dig. Som för många finns något, men något finns inte.
Instincts: Alla är påslagna av våld, utförande, sex - och mode fortsätter att utnyttja det, som tidigare,
I så fall lyckas ett mode att förbli en global global process?
Detta beror bara på mönstren. På grund av upprepning av tecken. På grund av det faktum att det finns former som alla redan har uppfunnit. På grund av dem håller allt, även om det ändras. Det utfärdas igen som nytt, och det här är absolut inte nytt. I detta undermedvetna har du allt lättläst. Till exempel är längden på kjolen en skuren kvinna i bitar. Detta är en absolut bestial historia: om offentliga avrättningar, när folk ville se avskilda huvuden. Det här är så. Det finns ett antal studier om detta ämne för dem som är sysselsatta sociologiskt. Instincts: Alla är tända av scener av våld, verkställande, sex - och mode fortsätter att utnyttja det som tidigare, som tidigare. Från och med XVI-talet och till och med nu ser bilden av en kvinna i mode på samma sak: den är skuren i bitar, något är stängt, något öppnas, förvandlas. Det här är de tecken som är inneboende i de kläder som läses, som allt ligger på. Någon förstår, och någon känner sig i det undermedvetna.
Och vilka koder och blanketter arbetar du med? Finns det dubbla metoder?
Det finns. Det finns ett antal punkter och accenter som respekteras. Jag tror att detta är viktigt för varje varumärke, för varumärket. Om du vill bli erkänd. Jag har kontraster av längder (färg eller ljus), proportionell (lång kort). Geometri som håller allt. Det spelar ingen roll om det är symmetriskt och statiskt, eller det är dynamiskt och kaotiskt. Kanske genom örat uppfattas de som vanliga för alla märken av saker, men de är inte. Då finns det material, till exempel tycker jag om att arbeta med läder. Det finns trånga silhuetter: flared, trapezidala (när axlarna eller kroppen håller hela strukturen).
Äger av dessa punkter får vi varumärkessamarbete med massmarknaden, vilket är förståeligt för ett brett spektrum, även om de inte visste om mode varumärket?
Jo, du väljer en av elementen och sänder den som din ljusaste.
Behöver en designer skryta om de första prestationerna?
Varför? Om du säljer det kan du skriva om försäljningsställena på webbplatsen. Om du har gjort något mer specifikt, informera världen också om det. Mode är ofta så oändliga kommatecken: jag gjorde det, gjorde det. Detta är ledsen, för det här förvirret är bara förvirrat varje gång och du kommer aldrig se vad som är faktiskt inuti. Jag är annorlunda.
Saker designer finns i St Petersburg: Boutique "Mystery", Rybatskaya Str., 3; Homo Consommatus showroom, Tyushin str., 11
Tack för hjälpen för att organisera skytte och intervjuer med Aurora Fashion Week-laget