Diane Perné om glamourens död, stilikoner och skrämmande 80-tal

Bilden av Diana Pernet i mörkret bär glasögon och den svarta slöjan är bekant även för dem som är långt ifrån modeindustrin. Skolbarn i det sjunde arrondissementet i Paris, där Diana bor, kallar fortfarande hennes "La Sorcière" (i fransk häxa). Hon förvandlade sig till en symbol som ligger i samma rad med den legendariska Diana Vreeland, Isabella Blow och Anna Piaggi - det här är divas, som idag i världen är nästan borta.

Tidigare flyttade en amerikansk formgivare, Diana Perne, från New York till Paris, grundades 2005 en av de första modebloggarna - ASVOFF ("A Shaded View on Fashion Film") och tre år senare - kortfilmfestivalen med samma namn. Den består främst av modefilmer och äger rum i olika städer från Antwerpen till New York. Pern är också en perfumer: i höst presenterade hon sin första rad nischparfym, vilket skapade att vara ärlig, önskad, i utövande av magiska och önskade parfymer. Vi pratade med henne om narkomaner med hagelgevär och mörkret i New York på 80-talet, om hur man överlever i Paris och om diktaturens försvinnande.

Hur kom du in i mode? Vilka är dina första minnen?

På 80-talet bodde jag i New York och ville bli designer, men hade bestämt mig för att jag inte tog bra ut, jag bytte till filmen. Jag bestämde mig för att vara regissören. Många fotograferade vid tiden. Tanken att designade lämnade emellertid mig inte. Jag gick till en designskola, men efter nio månader lämnade jag henne och grundade mitt eget varumärke, som jag hade studerat i tretton år. På 80-talet var mode fantastiskt. Det var en het diskettid som gav en ny impuls till mode. Men jag älskade aldrig disco. Jag var en supporter av minimalism och vackra starka kvinnor. Jag bodde i ett trevligt stadsdel: På 11: e gatan utvecklade Marc Jacobs imperium vid sidan om mig, Magnolia Bakery uppfödde, och invånarna på Manhattan i andan av "Sex and the City" bristled vid sidan av.

Varför lämnade du sedan staden?

Jag kunde inte längre stanna i New York - i slutet av 80-talet fanns en fest där under pesten. Gatorna var fulla av hemlösa, narkomaner. Folk dog av aids. Jag bodde i East Village-området och nittio procent av mina grannar dödade sedan eller var redan döda. Epidemin började, om jag inte misstänker, 1987. Många junkies drevs ut ur Washington Square Park. De flyttade alla till parken mitt framför min lägenhet och vände mig vid min dörr. Jag kommer ihåg att junkier från den här parken med en hagelgevär vandrade in i vårt hus och klippte telefontråden: jag kunde inte ens ringa någon. De kom helt enkelt och hotade dig: pengar eller död. Min granne sköts så. Det var en typisk situation för den tiden. Det var inte värt att leva där och gå längs en knivs kant och som en formgivare inspirerade jag mig inte alls. Det var ont där. Jag kan inte ens säga hur illa allt var. Så jag flyttade till Paris, som också visade sig vara dyster för mig. Åtminstone de tre första åren.

Varför? Paris verkar inte ha någon sådan bild.

Paris gillar inte utlänningar. Här erbjuder ingen ingen jobb eftersom de är rädda för dig. De är rädda för att du kan vara bättre än dem. Om du har jobbat i Paris ett år senare och har hållit på det i tre månader är det bättre att döda någon som kan hävda din plats. Därför skyddar franska deras territorium. Istället för att arbeta är ditt namn för fester och middagar. Så, jag och min vän, liksom modeaccessoarer, blev inbjudna till alla parter i staden. Om du fortfarande kan överleva, få fotfäste, så kommer samhället bara om tre år att acceptera dig. I New York var jag redan en framträdande figur, och då måste jag börja från början. Jag var ganska blygsam, men jag visste säkert att jag inte skulle gå till jobbet för en annan designer.

Korta eller långa kjolar att bära - du bestämmer dig. Diktaturens tid, som för femtio år sedan, har gått

Hur lyckades du överleva det här?

Gud vet! Jag började med ett litet fall. Hon arbetade som assistentproducent på TV-showen Fashion Files, fotograferade Première Vision för installationer och gjorde kostymer för filmer, särskilt för 1992-filmen "Golem, l'Esprit d'Exile" av Amos Gitay. När jag flyttade, trodde de första tre månaderna, som varade för alltid, att mina besparingar skulle räcka för ett år. Jag visste inte att jag skulle behöva sträcka dessa besparingar under alla tre år. Jag lyckades dock hålla mig flytande. Ibland verkade vi som vana vid New York-rytmen, att ingenting hände här. Vi hängde ut, tog på vardagligt arbete och berättade för oss att fågeln gjorde att boet gradvis blev tålamod. De väntade på dessa tre års försök att passera. Men det finns ett knep: Problem i denna stad löses genom andra utlänningar. Eftersom de var din hud. De hjälpte mig mycket.

Du arbetade som moderedaktör och gjorde en av de första modebloggarna. Hur kom du för att skapa parfym?

Jag drömde om det för tjugo år sedan när jag symade saker i New York. För tre år sedan föreslog min vän Cristiano Seganfreddo, konstdirektör för Unscent, att jag tar denna idé på allvar och introducerade mig till distributörer av sådana nischmärken som Diptyque. Mitt arbete gick utan tidsgränser, lugnt. Det tog ett år att skapa den första doften. Om samma och ännu mer - å andra sidan. Jag kombinerade en ingrediens med en annan, tänkte på länge vad man skulle lägga till: svarta apelsiner, ceder eller patchouli. Det var extremt meditativt. Jag har själv bär på Comme des Garçons Avignon, Comme des Garçons Hinoki och den manliga Guerlain Vetiver i många år. Som du kan se är det en parfym utanför kön. Samma Comme des Garçons är vackert avslöjade på både män och kvinnor. Talar om de andar som skapas av mig: De är olika, men allt om mig. I woody För att vara ärlig, till exempel finns det en anteckning Comme des Garçons Avignon, Önskad - Berry och orientalisk, Inför Magisk Kalk och Stupefy. Snart, förresten, kommer en annan fjärde - Wanted. Under arbetet med Wanted tänkte jag på filmen "Night Porter" med Charlotte Rampling i huvudrollen, men namnet på parfymen är från titeln på dokumentärfilmen om Roman Polanski "Wanted and Desired".

Även för 30-60 år sedan kunde en värdig ny film, album, designers samling bli en stor händelse. Gör en revolution. Ändra generationsvärden. Tendenser var förnuftiga eftersom det förflutna var fundamentalt förändrat. Det verkar som om vi nu lever i mikro-händelser och inte makro. Vad kan vara en stor händelse idag?

På ett sätt denna interaktion med digital och ny teknik. Till exempel digital display. Här kan du komma ihåg den senaste showen Gareth Pugh. Jag tänker inom den närmaste framtiden bana showen ska försvinna eller bli mer imponerande. Till exempel sker i form av en stängd middag. Eller bli offentlig: showen kommer att sälja biljetter, som i en teater eller en utställning. Nuvarande visar för det mesta är tråkiga och ser ut som ett slöseri med tid. Ur designens synvinkel har tusen sätt uppfunnits, hur och vad som ska sättas upp i armar, ben och resten av kroppen. Det är viktigt att förutom design kan man erbjuda konsumenttextilier. Tror du på en tröja - och ditt hjärta blir lugnt? Antidepressiva tröja? Jag känner en designer som redan arbetar på den. Google-tillbehör är framtiden idag. För en designer är det viktigaste att välja din nisch och agera. Sportkläder, pyjamas eller tofflor - gå vidare! Någon gör minimalism, någon är förtjust i överdriven dekoration, men marknaden och möjligheterna är lika för alla. Det finns en klient för alla. Korta eller långa kjolar att bära - du bestämmer dig. Diktaturens tid, för femtio år sedan, har gått.

När jag tittar på Modern, coolt när det gäller designsamling, tänker jag alltid, vem ska den ha på sig? Saker ser cool ut på uppsättningen, i en reklamkampanj, men de är svåra att föreställa sig i livet. Varför finns det ett sådant gap med verkligheten? Människor långt ifrån mode tycker att hälften av styling och moderna samlingar är bara fula.

Ja det är sant. När jag arbetade som moderedaktör hos Joyce, var jag tvungen att kommunicera mycket med köpare. I synnerhet fanns det ett flerkärl från Hong Kong, från vilket vi tog saker för filmning. Då förstod jag en enkel sak: hur en journalist och en stylist, en köpare, en merchandiser, en designer och en köpare uppfattar mode - olika synvinklar. Journalisten och stylisten tänker på den vackra bilden, köparen - vad de ska köpa (hans mål är att tjäna pengar), merchandisen - vad ser bra ut i ett affärsruta. Därför är det viktigt för en designer att göra flera imponerande utställningsartiklar för pressen. Dessa saker ser du på kändisar och osannolikt - i affären. Vissa designers för en säsong gör två samlingar: en för showen och pressen, den andra för showroom och köpare. Till exempel, så gör Stella McCartney eller Thom Browne. Gucci är också känd för detta.

Det visar sig vara två realiteter, och det som visas i tidskrifter är helt skilt från livet.

Tidningar är inspirerande. Vem säljer verkligen idag är kändisar. Även de mest otroliga saker som människor accepterar och vill ha om de någonsin ser dem på kändisar. Säljer en önskan att imitera. Så ovanligt blir vanligt. Till följd av detta förenar Instagram sig med varandra.

Varje designer skulpterar sin bild av en kvinna. Det brukade vara stilikoner, men idag har någon hedrat androgynska intellektuella, någon har kul och sexig, någon har idrottare. Märker du någon enda idé som förmedlar tidernas ande? och vilka märken är nära dig?

Kvinnor är olika. Till exempel är tjejer i herrkläder alltid sexiga. Mina favoritmärken är Dries Van Noten, KTZ och den lite kända Boudicca. Saker av dessa märken utgör hälften av min garderob. Jag kan bära något sportigt KTZ, och sedan något klassiskt Dries Van Noten. Jag älskar vad Haider Ackermann, Rick Owens och Ray Kawakubo gör för Comme des Garçons. Av dem alla är Dries van Notein ute för tiden för mig. Hans saker är faktiskt trendlösa och värdefulla. Modern är designern som med all begrepp känner kvinnokroppen.

Betala fyra tusen euro och se ut som en svamp på benen. Är du allvarlig

Men progressiva märken är absolut deformera den här kroppen.

De är progressiva eftersom deras saker säger. Komplett mening Vad Rae Kawakubo gör är briljant när det gäller konst. Detta är en manifest. Jag bar aldrig hennes saker. Jag har bara hennes väska, och hennes parfym är min favorit. Hennes nya samling inställde en skräck i mig: saker liknade en cancerous tumör och modellerna - "Elephant Man". Utställningen var en kvinna i en av de liknande klänningarna jag inte vet för hur många tusen euro - jag tittade på henne med skräck. Betala fyra tusen euro och se ut som en svamp på benen. Är du allvarlig Om du är Lady Gaga, så är det ok. Men Ray och hennes man är smarta affärsmän. De uttrycker sig som konstnärer och omger sig själva med krockkuddar. Deras plånböcker och parfymer köper runt om i världen, och de håller hela verksamheten flytande. Ett annat exempel på en framgångsrik tidlös designer är Azzedine Alaya. Under 80-talet och 90-talet på toppen var dekonstruktionen, det handlade om designen och har inte förändrats förrän nu. Han bryr sig inte ens om showen, han kan sakna säsongen alls: han har lojala kunder. Talar om fulhet - Miuccia Prada älskar alltid att spela på kanten. Uppfattningen om skönhet är annorlunda för alla. Ugliness är också vacker. Jag älskar blommor, men kanske du - nej, eller du gillar döda blommor. Idag finns det plats för allting. Det borde vara tolerant. Igen finns diktaterna för mode inte längre. Vi lever inte på 50-talet, när det var nödvändigt att ha på sig en kjol av en viss längd och jeans ansågs vara en symbol för uppror.

Du är en ikon för stil. din bild är inspirerande. du kan bara beundra. Har du ikoner för vilka du var orienterad och vilken påverkat din smak?

Mina ikoner är från bio. I barndomen var den italienska skådespelerskan Anna Magnani min förebild för mig. Då - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. De har en passion. Min bio estetik är Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, den franska New Wave. Jag blev stimulerad att göra design av det amerikanska couturier Charles James arbete.

Nu är det lite glamour. Missar du inte honom?

Idag är glamour i fara. Jag skulle säga att glamour är död. Jag älskar glamour, men han stannade bara på mattan och i händerna på stjärnstilister. Kanske, om kvinnor inte levde så bråttom idag, skulle glamouren ha fler chanser. Även Uma Thurman förlorade det. Problemet är brist på uppmärksamhet. Vi spenderar den på vår iPhone och Internet. Glamour betyder inte alltid klänningar på golvet. Kom ihåg att Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner och Katherine Hepburn är tillfälliga och klassiska samtidigt. De hade inga stylister som berättade för dem vad de skulle ha på sig. Tänk bara: Glamouren var naturlig. Glamour var inne i dessa kvinnor. Glamour är en magnetism, en fantasi. Tack vare glamouren finns det haute couture. Jag tror att folk saknar glamour. Därför lockar mattor så mycket uppmärksamhet runt om i världen.

Vilka moderna kvinnor kan du rikta dig mot?

På Tilde Swinton. Alla intellektuella märken ser perfekt ut på det. Men det handlar inte om glamour - det handlar om konstnärligt uttryck. Chloe Sevigny och Charlotte Gainsbourg. Moderna ikoner är en idé, kraft och skönhet. Karaktär!

Varför bär du bara svart hela tiden?

Jag älskar svart färg. Det är renhet, elegans och styrka. Detta är den mest lugnande färgen. Det kan bäras från morgon till natt - och det blir bra. I det känner jag mig bekväm, och dessutom kan svarta kläder mindre ofta rengöras. Med vit färg började jag på 70-talet. Jag hade vit viktorianska bågar: vit spets, pärlor. Jag älskar de färger som de tar betalt. Min lägenhet är färgad! Jag bor inte i ett svart hus, som alla tror. Om jag får svarta blommor, ska jag gråta.

foton: ASVOFF