Kvinnor och sneakers: En revolution i maskulin kultur
I mitten av juli i Brooklyn Museum Utställningen "Out of Frame: Lifting Snicker Culture", nästan helt dedikerad till herrskor, öppnade. I aprilutgåvan av New York Magazine förklarar utställningskonsulent Elizabeth Semmelhak sitt intresse för kopplingen mellan sneakers och maskulinitet. Semmelhak, som senior kurator för Bata-museet i Toronto, vet helt perfekt vad han talar om, även om kunskap om snikerkulturen vanligtvis anses vara en mans parti (detta är särskilt märkbart under mäns New York-modevecka). Hon argumenterar för att "många kvinnor är intresserade av ämnet, men deras åsikt är inte särskilt beaktad av ett antal skäl - med början av bristen på sneakers i feminina storlekar och den rådande maskulina atmosfären kring gatemode. En del av rötterna i denna situation går till den långvariga ovilligheten att öppna kvinnor en bred väg till sport och eviga debatter om kvinnlighet när det gäller kvinnliga idrottare. " Samtidigt förnekar Semmelkhak inte faktumet att kvinnorna finns bland samlarna av sneakers men talar främst om traditionen för sexism i sport, i stället för sportvarumärken och butiker, och som ett resultat av hela snikerkulturen.
Enligt henne var inledningsvis utvecklade gymnastikskor för både män och kvinnor, särskilt tack vare tennis, som blev modernt i mitten av 1800-talet. Det krävdes bekväma skor för den här typen av aktiv fritid. Men med uppkomsten av basket, var det mänstjärnor som kom fram: Karim Abdul-Jabbar, Walt Fraser, Michael Jordan. Försäljningen av sneakers började bygga på bilderna av dessa otroligt begåvade idrottare och deras beundran för deras otillgängliga resultat och sportvarumärken började aktivt spela detta kort. "Basket är givetvis en lagsporter, men i alla stora spelare finns en personlighet och en unik stil, en bild som skiljer honom från mängden, säger Semmelhak. Trots att kvinnors sneakers utgör bara 10% av denna marknad, kallar Semmelhak sneakerheadrörelsen "länken mellan gårdsport, stads kultur, basket, maskulin identitet, kompromisslös personlighet och mode."
På museets vägg hänger ett stort porträtt av Michael Jordan: Basketballens roll i sneakerkulturen kan inte nekas, modellen med samma namn med sneakers. Andra slående utställningar inkluderar Louboutin guldslipade skor prydda med spikar som skulle bäras på shows i Mad Maxs dystopiska universum. Utställningen innehåller också 1989-dokumentärfilmen "Voguing: The Message" (abstrakt beskriver vogging som en "atletisk och konkurrenskraftig dansstil som härstammar i New York bland finansiellt konkurs ungdomar som ett av sätten att självrealisera och demonstrera sin gruppidentitet"). . Det finns också ett maskulärt perspektiv här: "Trots att kvinnliga vogers och de som utförde kvinnlig form, i regel inte hade på sig gymnastik, deltog deltagare i wigging-tävlingar i kategorier baserade på demonstration av en heteroseksuell enhet för män, ofta utförda i sneakers för autenticitet av bilden. Återigen spelade sneakers en avgörande roll i konstruktionen av begreppet maskulinitet.
Ett tecken på utställningen med titeln "Women and Sniker Culture" analyserar frågan så här: "Kvinnors intresse för detta ämne är främst begränsat till skor som hänvisar till sneakers, men i själva verket är de inte som t ex kilskor. Det här är bara en ett segment i det gränslösa och mångsidiga havet av kvinnors skor, rotat på 1920-talet, spelar det kvinnors intresse för sneakers, men låter inte kvinnor spela på detta område till fullo. " Tyvärr ser vi den irriterande bekräftelsen på denna avhandling runt. Titta bara på namnet på ett stort amerikanskt nätverk av sportskor - Lady Foot Locker, för kvinnor behöver bara damskor för sina damben.
Men även om många sportvarumärken och återförsäljare inte lyssnar på sneakerhead-tjejerna, hörs deras röst tydligt i skidåkningen. Till exempel lanserade en populär blogg om sneakers Kicks On Fire nyligen #ChicksOnFire-kampanjen på sociala nätverk. Hennes mål är att berätta om den kvinnliga snikerkulturen, samlarna av sneakers och hjälpa dem att förena. Det här hjälper inte bara till att konsolidera fenomenets status och göra det mer attraktivt: inlägg på Instagram och Twitter med denna hashtag gör hela kvinnliga sneakerrörelsen synlig (men från tid till annan försöker hashtaget att diskreditera pornotrolly).
Heteroseksuell porr har gjort ett stort bidrag till bildandet av kulten av höga klackar och deras uppfattning som synonymt med kvinnlighet.
Samtidigt har utställningen ett talande foto av Hank Willis Thomas "Stå upp på det benet" - ett porträtt av en kvinna som kysser en tå på en löpande sko. Den röda läppstiftet på hennes läppar matchar solens färg och detaljerna i skon. Det finns en bestämd koppling mellan rätten att förfoga över sin egen sexualitet och hindren för kvinnors väg till snikerkulturen. Kvinnors sexualitet används främst av män för att sälja varor till en manlig publik. När jag frågar Semmelhak en fråga om den erotiska implikationen av snickerkulturen, har hon något att säga.
"Jag studerar också klackens historia som en del av mitt vetenskapliga arbete. Han gjorde ett stort bidrag till bildandet av kulten av höga klackar och deras uppfattning som en synonym för kvinnligheten", förklarar hon. "Även när höga klackar gick ut ur kvinnans mode gav de fortfarande inte upp sina positioner i man-orienterade erotiska filmer, men kvinnor i sneakers börjar gradvis dyka upp i porrfilmer. Enligt min åsikt kan penetreringen av sneakers i porrvärlden tala om förändringar i skönhetsuppfattningen, men dessa förändringar Jag kan inte utvärderas positivt eftersom de fortfarande är knutna till objektivering. Vi bevittnar bara framkomsten av en ny standard för kvinnlig sexualitet. " Så vad är resultatet av erotiska reklamkampanjer av sneakers? Till nästa omgång kvinnors objektivering? Eller står det bakom försöket att integrera kvinnor i snickergemenskapen och uppmanar dem att använda sin sexualitet och stilstilskap för att bilda den "kompromissiva individualiteten"?
På den andra tabellen på utställningen finns orden Caitlin Cervini, assistent till modeavdelningen i Details Magazine: "Sneakers har länge varit en viktig trend på herr mode, men blev också en viktig del av marknaden för kvinnors varor, och började främst med den klassiska modellen Stan Smith. Som en kvinna som arbetar i Mäns modebransch, jag ser att sneakers blir en bro över klyftan mellan herr och damkläder. Sneakers har blivit en del av mitt dagliga utseende, på ett visst sätt en uniform. "
Försvinnandet av "avgrunden", som Chervini talar om, vittnar först och främst om att själva begreppen maskulinitet och femininitet har blivit mer flexibla. Många kvinnor löser problemet med otillräckligt sortiment av kvinnors sneakers genom att köpa herrskor: även om modellen är uppkallad efter en man, är hennes publik unisexuell. Missy Elliotts "Lose Control" -video spinner på skärmen bredvid utställningen av Vicious Rick Owens-samlingen, där stepdansare utför i adidas. På utställningen ser jag både män och kvinnor - endast kommentarer till det, tecken, reklam och pressmeddelanden talar om diskriminering. Ökningen av den kvinnliga snickerrörelsen och framväxten av supersportkvinnor sker redan - här och nu. Men kampen är fortfarande pågående - på språkets territorium, begrepp och definitioner.
Den "man-centrerade" utställningen visar faktiskt perfekt det problem som behöver lösas, och det här är dess stora plus, även om dess skapare inte planerade att utföra ett sådant uppdrag. Det är fortfarande för oss att utrota den nedlåtande attityden gentemot kvinnor, som ständigt glider in i tal. Detta är ett krig mot inhemsk sexism, vilket är länge senast för en deponi. I världen, miljontals kvinnor som bär sneakers, samlar många av dem, alla har sin egen historia. Vi pratade med tre entusiaster av sneakerrörelsen, som var och en är unik.
Nandi Loaf - en Brooklyn-konstnär och en doktorand vid konsthögskolan Cooper Union - uppfattar sneakers och kläder i allmänhet som ett sätt att uttrycka sig själv. Hon dyker upp på tröskeln i en vintage himmelblå Gucci jumpsuit, som hon skär som shorts, med en svamp-bob halsband. "Min bild är så komplett och öppen för tolkning som målning på väggen", säger hon. Pride i hennes samling är den klassiska vita Nike Air Force 1, som hon målade med pastellfärgad akrylfärg, och ett par par hon hittade - med Sponge Bob, målad med en markör. När hon är i dem stannar hon ständigt på gatan och frågar vart hon tog dem. För Nandi handlar det inte om varumärkeslojalitet, utan snarare det faktum att de "brinner".
Som barn släpptes hon längs "Jordansna" som dekorerade passersbyens ben: "Mamma vägrade köpa dem tills jag var tolv - då fick benet sluta växa. Men till och med tills jag behandlade mina sneakers alltid som en del av min samling, Jag kommer ihåg att jag till och med sätter dem på hyllorna istället för böcker. Jag kommer från New York. Snikerkulturen spelar en viktig roll här, särskilt i de övre klasserna. Det som är fötter är ett slags socialt bevis. " Hennes ord bekräftas av en annan kommentar på utställningen "Rise of Sneaker Culture". April Walker, grundare av gatan bär varumärke Walker Wear, påminner om sin barndom: "Som ett barn, som bor i hjärtat av Brooklyn, lärde jag mig tidigt att sneakers inte bara är skor. Det var en statussymbol associerad med nivån av seghet ... var inte tonåring. "
Anna Sian, som var infödd i East Village, spelade basket och tappade rugby i skolgården när hon var tonåring och klädde i kläder med tonåring. Först och främst värderade hon komfort. Hon medger att det inte alltid var lätt att växa med en tomboy - på egen hand letade hon efter balans mellan självförtroende och nåd, men hon hittade sig så småningom. Hon har många sneakers, från ljusa "Jordans" för att spela basket till mer neutrala för varje dag: "Jag älskar dagliga svartvita joggingskor som kan bäras dygnet runt." När hon frågades vilken modell som var avgörande för henne svarar hon att det hela började med Nike Blazer. För henne, både för musiker och konstnär, är stilen ett uttryck för hennes inre värld och gushing kreativitet.
Nummer ett på hennes lista är ett par vita omvandlingar, som uppenbarligen inte snart kommer ut ur sitt dagliga liv. Hon skojar att "hon planerar inte att spendera pengar på ett nytt par tills hon lägger detta i hål." Frågan om sexistiska metoder för att sälja sneakers överraskar henne inte en bit: "Män har alltid dominerat sneakerkulturen, det här är inte nyheter. Jag kan inte tala med självförtroende om alla" sexiga "reklamkampanjer, men de flesta använder dubbla standarder på kanten "Misogyny och support för kvinnor. Jag föredrar att annonsera modefotografi, där mer djup och kontext."
Nadia Kaanan lever i sin tur nu mellan två städer - hon är på väg att flytta från New York till Berlin. Till skillnad från de två andra hjältarna växte hon upp i Saudiarabien, där hennes "enda fönster till västvärlden var musikvideor, videouthyrning, böcker och havremjölkförpackningar." Hon växte också upp en aktiv tonåring: hon spelade volleyboll, basket, och i gymnasiet var klassens president. Obsessionen med vita sneakers ledde henne till att arbeta i modebranschen, eller snarare, med sneakersna själva. Hon är PR-specialist och trendanalytiker hos adidas: det är hennes team som ansvarar för lyxsamarbetet med designers som Rick Owens eller Yoji Yamamoto, som förhärligade företaget utanför sin traditionella publik. Samtidigt ger hon inte upp en aktiv livsstil - DJ, spelar basket, rider en cykel. "Jag är en aktiv person av natur, komfort är viktigt för mig och kombinationen av dessa två faktorer avgör vad jag bär."
Nadia anser att acceptera sin egen sexualitet inte strider mot sneaker-kulturen: "Sexuellt självförtroende kvinnor med en tydlig position är ett steg i rätt riktning. Jag menar inte instagramstjärnor, vars bild är 97% röv och bara 3% sneakers. Men i allmänhet är det inget fel med att kvinnor tar sin sexualitet i sina händer. " Nadia kallar skon av sina drömmar det nuvarande adidasamarbetet med Raf Simons - sneakers på en openwork-plattform. Sådana skor är glädjande, och denna glädje är baserad på sexualitet, sport, konst och tro på dig själv.