Politik, ryska bommar och knutar: Vad hände med mode år 2016

FÖRTSÄTTNING AV RESULTATEN år och kom ihåg de viktigaste händelser som vi kommer ihåg 2016: e. Det är svårt att inte märka hur världen och modebranschen har förändrats med det: i reklam och på catwalken alltmer atypiska modeller blir medveten konsumt allestädes och mode blandas med politiken. Vi pratar om det viktigaste som hände under det gångna året.

Scheme "Jag såg - jag köpte"

Det nya konceptet "se nu, köp nu" har blivit den viktigaste trenden i september-modeveckorna. Att kalla dem "vårsommar" är nu svårt: vissa designers anpassade sig till det här försäljningssystemet började visa säsongsmässigt under en säsong eller till och med göra engångssamlingar som kallas "september". Burberry blev pionjärerna, och exemplet av Christopher Bailey tycktes dämpa alla andra. Bland de efterföljare är Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. För några av dem gick bara en del av samlingen direkt till försäljning medan andra hade allt som var helt och hållet tillgängligt. Övergången till det nya systemet skulle hjälpa varumärkena att tjäna pengar på det intresse som fortfarande var färskt efter showen. Varumärkena styrdes av enkel logik: med att ha minskat tidsgapet mellan "Jag vill" och "Jag kan" hoppades de omedelbart att öka vinsten.

Resultaten sammanfattade i en månad visade sig vara tvetydiga. Några online-butiker sa att försäljningen av experimenteringsstämplar ökade till himlen, andra märkte inte skillnaden. Några av föremålen såldes under de allra första dagarna: Burberry hade bara tre av de 175 modellerna som ingår i samlingen. Men de varumärken som deltog i åtgärden nådde exakt uppmärksamhet. Business of Fashion ger statistik på Lysts online-försäljningsplattform: på Burberry-showens dag ökade antalet sökfrågor på varumärket med 400 procent jämfört med den vanliga. När det gäller Topshop - vid 75. Så om ett nytt koncept inte kan garantera överförsäljning och inte kan, är intresset för köpare ganska. Det för branschen, där majoriteten av huvudinkomsten ger kosmetika och tillbehör, mycket bra.

Stänger av andra rader

Stora hus fortsatte att stänga den andra, mer demokratiska linjen - ett av de sista offren var Sonia av Sonia Rykiel. Var inte ledsen: de "yngre" linjerna dör inte, men går bara ihop med de äldre, och varumärken vägrar inte från mer prisvärda produkter. Samma avsikt tillkännagavs av Calvin Klein, Vivienne Westwood och Paul Smith - nu behöver du inte förväxlas i många underkategorier.

Ett sådant beslut var inte lätt för modehus: sammanslagning av andra, tredje och N-linjer som har producerats kräver stora finansiella investeringar. Dessutom följer en våg av personalskärningar honom, som i det senaste fallet av Sonia av Sonia Rykiel. Frimärken går till ett så seriöst steg som väger för och nackdelar: köpare ändrar sina vanor, vilket innebär att varumärkena ska förändras efter dem. Avslag på filialer bidrar till mer exakt positionering. Ägare vill inte längre skilja mellan "enkel" och "komplex": båda fallen för iPhones och broderade jackor har rätt att vara i samma utrymme.

Medveten konsumtion

Modemvänligt för miljön, för ett år sedan var populärt utom i Skandinavien. I 2016 upptogs nya aktörer, men centrumet för kampen för respekt för naturen ligger fortfarande i norr. H & M i Sverige lanserade en stormig aktivitet på jakt efter "gröna" talanger, och i Köpenhamn samlades modevärldens huvudsidor på Köpenhamns Fashion Summit. Bland gästerna var kritikern och modechefen i New York Times Vanessa Friedman, den fashionabla affärsmannen Renzo Rosso, Adidas, H & M och ett dussin denim varumärken som övar en medveten strategi. En av de nykomlingarna till toppmötet var Miroslava Duma, en av de få företrädarna för Ryssland i listan över de mest inflytelserika människorna i modevärlden, enligt Business of Fashion.

adidas meddelade att de skulle överge plastpåsar i sina butiker inom en snar framtid och fortsatte att arbeta med material som härrör från havsavfall. Monki lanserade sin egen samlingskampanj och gick med i H & M. En grupp brittiska märken, inklusive Topshop och ASOS, som gav djurskyddskraven, meddelade att de skulle ge upp fågelflöjt. Modelsjätten Kering har publicerat en rapport om sitt omfattande ekoprogram.

Vinnaren av H & M Award for Young Designers, som kommer att göra samlingen nästa år, är Richard Quinn, en ekoaktivist i modevärlden. Stella McCartney påpekade återigen sin tro, och gjorde inskriptioner om vårens samling "Girls tack, ingen päls, inget läder". Många människor associerade problemet med havsföroreningar med havsmotiv som uppträdde i Maison Margiela och Miu Miu. Framträdde mer och mer ryska och ukrainska varumärken, motsatta "slow" mode snabbt. Slutligen har den medvetna konsumtionen upphört att vara ett nischämne, en gång när det gäller modeglans.

Ny rysk våg

Demna Gvasalia blev definitivt årets designer. Om de i slutet av 2015-utgåvan fortfarande försökte förstå "vem är Gvasalia", då i slutet av 2016 behöver genialet av georgiskt ursprung inte längre introduceras. Bevis för detta är inte bara många intervjuer, men också antalet anhängare. Även om Gvasalia själv, utan att dölja den, citerar Martin Marghela, citerar han resten av honom - och post-sovjetiska 90-talet i allmänhet. Detta händer inte bara i Ryssland och Georgien, där konstruktören anses vara "hans", men över hela världen.

I år tvingades Gosha Rubchinsky också att prata om sig själv: först och främst på grund av samlingens framgång vid Pitti Uomo och frisläppandet av den första doften tillsammans med COMME des GARÇONS. Uppmärksamhet på designern nådde sitt klimax i början av denna vinter, när Kanye West flög till Rysslands huvudstad. Deras möte, dokumenterat i sociala nätverk, blev en tillräcklig anledning till spekulation.

Du kan inte ignorera framgången med det icke-standardiserade utseendet hos byrån Lumpen, fashionabla hoodies Ryska Mafia New World Order och populariteten av det cyrilliska alfabetet i utformningen av inskriptionerna. Även idrottsuniformerna för det ryska olympiska laget var i centrum av uppmärksamhet - Dazed, till exempel, publicerade ett material med rubriken "Olympiadens största vinnare är uniformet för det ryska landslaget."

Nya supermodeller

Under en lång tid var ordet "supermodel" i tät bunt uteslutande från 90-talet. Få har bära den här titeln - Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss - vars karriäruttag föll på det gyllene årtiondet. Även om medierna aldrig har stannat på framsteg, kallar alla populära modeller "super", fram till 2016 uppträdde en ny titel som indikerar framgång. Idag är ett instagramkonto med hundratusentals abonnenter en stor hjälp för en lyckad karriär. Nu instamodels med Kendall Jenner och Gigi Hadid ledde hjältarna i modevärlden. Under de senaste åren har de lyckats bevisa att de är nya "super" - de modeller vars deltagande omedelbart visar projektet i alla nyhetsrubriker.

Några av de gamla vakterna var upprörda vid denna händelse. I juni bröt en verklig skandal ut på grund av uttalandena av modellen Stephanie Seymour. I en intervju med Vanity Fair sa hon att de nya hjältarna är helt annorlunda än de tidigare, så ordet refererar bara till det förflutna, men för nya är det värt att leta efter något annat. Hon erbjöd sin mizoginistichesky-version av "Bitches of the moment", vilket förutsägbart inte uppskattade Kendall och Gigi själva eller allmänheten.

Diskussionen om huruvida dessa tjejer kan kallas supermodeller började dock länge innan det slutade. I april frågade brittiska Vogue sin Twitter fråga: "Vem sa att Kendall och Gigi inte är" sanna supermodeller "?" - Som svar på detta, hundratusentals korta "alla" duschade. Om Gigi och Kendall säger ofta att de inte har "de magiska" de gamla supermodellerna, att berömmelsen kom till dem inte genom hårt arbete, utan helt enkelt på grund av deras ursprung. Men deras namn, låt oss vara realister, är igenkännliga idag inte mindre än namnen på modehus.

Politik i mode

Mode och politik har aldrig varit så nära som i år. Naturligtvis hade designers tidigare uttryckt direkt från podiet om faktiska problem - till exempel, vi kommer ihåg den berömda "feministiska marsch of Chanel" eller de vanliga demonstrationerna och mötena i Vivienne Westwood. Denna gång har interaktionen nått en ny nivå.

Val av presidenten i Förenta staterna tvingade designers att öppet förklara sina egna politiska övertygelser - majoriteten stödde Hillary Clinton. Designers gjorde merchandising för kandidaten, agitated i sociala nätverk, stängde sina egna T-shirtshow i hennes stöd. Anna Wintour, chefredaktör för Vogue, blev nästan den officiella stylisten av Clinton, Ralph Lauren - praktiskt taget sin skräddarsydda, som har gjort många kända byxor. Öppningsceremoni gjorde sin show till en politisk prestation. Många tvekade inte att öppet skylla Trump: märket R13 har till exempel släppt klänningar med orden "FUCK TRUMP" och "God Save America". Pantsuits (återkalla #pantsuitnation action) och Nasty Women T-shirts visade sig vara de största träffarna av valsäsongen, och det viktigaste tillbehöret efter det var pins som du kan förklara ditt stöd för tankarna om jämlikhet och respekt.

Amerikanerna lånade idén med stiften från britterna, som också svarade på Brexit. De erinrade om en folkomröstning om att lämna EU och på kattrutterna: Indisk designer Ashish Gupta, som bott i London sedan 1996, i sin samling blandade traditionella saris med överaller och vanliga sportartiklar och böjde sig i toppen med inskriptionen "invandrare".

Olika skönhet

Modetvärldssättet och hjälmmodellerna har aldrig varit så olika som idag. I listan över Top Newcomers Models.com, helt tjejer från Brasilien, Dominikanska republiken, Korea, modeller av mycket annorlunda utseende och ursprung. På tidningen täcker - allt detsamma. British Vogue lägger för första gången en plusstorleksmodell, även om vissa designers, som redaktörsansvarig för tidningen Alexander Shulman skriver, vägrade att arbeta med laget, har upptäckt vem de måste bära. Det är anmärkningsvärt att detta omslag är det vanligaste, och inte en speciell fråga tillägnad mångfalden av skönhets- eller plusstorleksmodeller. Samtidigt fortsätter "noder" att visas på catwalken - icke-professionella modeller med olika figurer som finns på webben, på gatorna eller bland designers vänner.

I Ryssland uppmärksammades det gemensamma projektet för varumärket Bezgraniz Couture och den brittiska högre designskolan, som visades i oktober vid Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Yanina Urusova och Tobias Reizner, tillsammans med studenter från British Higher School of Design, gör verkligen vackra kläder för personer med funktionshinder som passar deras speciella behov. Och de ryska glanspublikationerna ignorerade inte bara den här historien, utan lyfte också upp den från alla möjliga sidor: någon intervjuade ideologerna, någon gjorde en skytte med modellerna från showen och frågade dem. Och det här är kanske en av de mest avslöjande sakerna som hände under det gångna året.

Nya kreativa regissörer

Som ni vet finns det inga oersättliga element: även husets namn på designaren under hans livstid och mot hans vilja kan lätt falla i en andras händer, som vi kommer ihåg från John Galliano-exemplet. Så, alla modehus kvar utan kreativa regissörer fick nya under året - och de flesta lyckades till och med presentera sina debutsamlingar. Vårsäsongen kom ut speciellt spännande: Maria Grazia Curie visade den första samlingen för Dior, Anthony Vaccarello för Saint Larent och Bushra Jarrar för Lanvin. Jonathan Saunders, som började arbeta med Diane Von Furstenberg, betalades inte med vederbörlig uppmärksamhet, men förgäves: hans arbete visade sig vara ovillkorligt gott.

Vakkarello blev absolut accepterad: han släppte exakt vad som förväntades av honom, och fick eventuellt anklagelser om överdriven försiktighet. Busher Jarrar fick det mesta - hennes version av Lanvin var inte uppskattad alls. Det är inte bara en ovanligt ful dela med Elbaz hus, men tyvärr, i själva samlingen. Den mest omtalade var debuten av Maria Gracie Curie, tidigare känd som hälften av Valentino duo, i Dior. Den första kvinnan i den här hedersposten uppkallade två huvudgrenar av diskussion: Uppriktigheten av politiska uttalanden från podierna (allt på grund av själva T-tröja) och rörelsen av modernt mode, inklusive de gamla lyxhusen, till vardagen.

Raf Simons fick jobb i ett nytt stort hus, som ledde Calvin Klein, - det finns inte tillräckligt med arbete på eget varumärke. Men Edie Sliman, som nyligen höjde Saint Laurents försäljning till himlen, stämmer fortfarande till Kering Holding. I år fick han veta två sätt: det fanns rykten om att han med stöd av arabiska investerare skulle öppna sitt eget varumärke eller alternativt ersätta Karl Lagerfeld i Chanel - sistnämnden verkar inte så otroligt. Grundare Marni Consuelo Castiglioni lämnade sitt inlägg för att ta upp personligt liv, och Francesco Risso ersatte henne. I Oscar de la Renta blev två designers av det unga och branta varumärket Monse inbjudna att arbeta, så det hoppas att det amerikanska huset själv kommer att vara en match för dem. DKNY sa adjö till Tao-Yi Chou och Maxwell Osbourne från Public School, som på ett och ett halvt år lyckades göra varumärket verkligen värdigt.

En av årets mest nyfikna historier är det korta samarbetet mellan Justin O'Shea och Brioni, varav endast bilder från kampanjen med Metallica-gruppen och en samling pälsrockar kvar. Även om O'Shea blev utnämnd till kreativ chef för varumärket i mars fann många händelsen programmatisk. Men förutsägelserna blev inte sanna: Brioni och O'Shea divergerade i oktober.

foton: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, Reformation, Mango