Tonal "för ryssarna": Hur skönhetsindustrin stöder colorism
margarita virova
För några veckor sedan i Instagram-samfundet dundrade 19-årig senegalesisk modell Hudia Diop, som deltog i viruskampanjen "The" Colored "Girl Project". Nu har Diop, Melanin Goddess ledande konto, 346 000 abonnenter. Med mycket professionell förtjänst har hennes karriär lanserat en mycket mörk hudfärg - och det är fortfarande en sällsynthet i modelleringsbranschen. Samtidigt är skakning på hudfärg densamma som att visa ett finger: "välvilligt" och "positiv" diskriminering är fortfarande diskriminering. Den vilda spänningen runt modellen visar att skönhetsindustrin fortfarande anser att mörkskinniga modeller är exotiska, vilket givetvis är dags att börja jobba på något sätt. Och detta är inte den enda manifestationen av colorism som vi har stött på under det gångna året.
Skönhetsindustrin föredrar ofta att gå om colorism, stödja och översätta dessa åsikter ytterligare.
Kanye West letar efter modeller för att visa den nya samlingen uteslutande bland flickor av multiracialt ursprung, vilket förorsakar naturligt förvirring, vilket blir orimligt. Marc Jacobs visar frisyrer med dreadlocks, men mestadels vita flätade tjejer kommer ut på catwalken, för vilken han också får hånar. Hip-hip-legenden Lil Kim vitar på huden, och detta orsakar en fullständig fördömelse och upphetsad debatt om vad som påverkar skönhetsnormerna. Alla dessa händelser verkar vara orelaterade och förekomma av olika skäl, men de har definitivt en sak gemensamt: det finns ingen överenskommelse om kulturellt anslag, rasism och colorism (liksom deras skillnader) i samhället. Så mycket så att vi ibland inte kan skilja mellan vart vi möter diskrimineringens manifestationer och var - med kulturella skillnader.
Alla de ovannämnda nyheterna kom från staterna, där progressiva synpunkter tydligt står inför motståndet hos deras stereotyper som inte har blivit föråldrade. Och även om colorism, det vill säga tron att hudtoner är direkt relaterade till den sociala hierarkin, även inom samma etniska grupp, vet inga gränser, är det oftast stött på Indien, USA, Latinamerika och delvis i Asien (till exempel i Korea och Kina) . Detta är förstås en social fråga i första hand, och skönhetsindustrin föredrar ofta att följa fenomenet, stödja och vidarebefordra dessa synpunkter ytterligare - cirkeln stänger.
Fallet av Lil Kim eller Michael Jackson, som var tvungen att kommentera pressen för förändringar i hudfärg, som var långt ifrån estetiska preferenser, är inte heller exceptionella undantag, och ibland är det inte enbart önskan att göra huden lite lättare, tillhör ens ägaren. Under 2010 satte tidningen "ELLE" på omslaget till Gaburi Sidibe: Skådespelerskade efter retuschering såg några toner ljusare. När det gäller en tjej som aktivt kämpade för rätten att erkännas för vem hon är och har upprepade gånger talat om vittneslagets privilegier i Hollywood är det i alla fall konstigt. Den koreanska kosmetiska marknaden är översvämd med blekmedel av varierande grad aggressivitet, eftersom endast porslinhud anses vara vackert. Kasta differentiering i Indien var i stor utsträckning baserad på hudfärg, och fram till idag indianer med den mörkaste huden uppfattas som människor med lågt socialt ursprung och status.
Innehavare av rättvis hud har tillgång till ett brett utbud av sociala privilegier - det här övervägandet tvingar människor att överväga rättvis hud att vara vacker och utlösa diskrimineringsmekanismer inom skönhets- och modeindustrin som är mycket flexibla i sådana frågor. Detta händer så obemärkt att det når absurditeten - till exempel, Roboten Beauty.AI, skapad för att döma vid en internationell skönhetskonkurrens, "oväntat" visade sig vara en rasist. Utvecklarna förklarade detta genom det faktum att det i bilddatabasen, där algoritmen fungerade, inte fanns tillräckligt med bilder på personer med olika typer av utseende.
Förra året presenterade Angelica Dass, författare till "Humanæ" fotoprojektet, som levande visar ett otal olika färger av mänsklig hud, en föreläsning om TED Talks. Angelica själv, född i Brasilien, kallar sin familj "mångfärgad" och nämner att hon var oförsonligt "svart" för samhället: "När jag tog min kusin i skolan, brukade jag vanligtvis få en barnvakt. När jag hjälpte vänner i köket Under festen trodde folk att jag var tjänare. Jag var ens misstagen för en prostituerad helt enkelt för att jag promenerade på stranden med mina vänner från Europa. " Det låter som en historia från 80-talet, när Stephen Mazel i slutändan gjorde Vogue redaktionellt på omslaget till Naomi Campbell, men sedan dess har vi inte gått så långt.
Användningen av stereotyper förenklar processuppfattningarna - genom dem känner vi snabbt (och ofta utan tänkande) igen, klassificerar och utvärderar fenomen och människor - men världen är mycket mer mångsidig, och det blir allt mer märkbart varje dag. Faktum är att vi fortsätter att använda föråldrade verktyg för analys, vilket gör mycket mer skada än bra. Detta gäller även negativ diskriminering, och så kallad positiv diskriminering, som har samma standardisering - när hudfärg blir en faktor som en person får någon fördel av. I en global värld där alla verkar kunna lyckas, med uteslutande deras unika förmågor, hindrar detta i hög grad.
Oavsett var det finns en plats för klassificering, kommer betyg och preferenser säkert att visas - även när det gäller utseendet. Vi har blivit vana vid det faktum att själva begreppet skönhet idag (igår, i förrgår och till och med i många år framöver) bestäms av en viss smal uppsättning normer, och i det kommer den i kontakt med inte så allvarliga sociala sjukdomar: diskriminering på grund av ålder, vikt och naturligtvis färg . Det mest grafiska exemplet är tillståndet i USA, men sedan 1960-talet har många åtgärder vidtagits för att övervinna denna situation, men segern är fortfarande långt borta. I andra länder och samhällen känner sig färgen, öppen eller inte, själv och känns oftast som något så naturligt att ingen någonsin skulle tänka på det.
Samtidigt är alla områden som är relaterade till försäljning på ett eller annat sätt beroende av offentlig undersökning - det här är till exempel orsaken till att mycket mörka tonalmedel inte säljs i länder vars "tjänstemän" representeras uteslutande av lättskinniga människor. Sådana produkter finns inte på massmarknaden, tvingas sälja och producera mycket stora volymer. I Förenta staterna idag är det små märken som fokuseras mest på mörka skinniga kunder - till exempel Magnolia Makeup eller Vault Cosmetics, men i Ryssland och Europa måste du leta efter rätt och lämplig professionell kosmetika i hörnen, och inte allt går där. Av samma skäl.
Människor vars utseende inte uppfyller "nationella standarder" är i princip avstängda från synvinkeln som en slags mindre minoritet.
Av samma anledning är det lättare att anställa en modell med ett europeiskt utseende för att skjuta eller visa. Inte alla yrkesverksamma har behärskat konsten att arbeta med hud och hår hos afrikanska personer, denna typ av utseende i makeupkonstnärer är klassificerad som "svår". Under tiden är alla slags skönhets- och modepublikationer fortfarande ansvariga för våra idéer om skönhet, oavsett hur mycket den intresserade allmänheten emigrerade till Internet. Det visar sig att människor vars utseende inte överensstämmer med vissa "nationella standarder" i princip är avstängd från siktområdet som en slags obetydlig minoritet - och det är inte alls fallet.
I Ryssland är problemet med colorism sannolikt en del av mer komplexa systemiska problem, så det kan knappast orsaka ett stort svar om att prata om ett sådant problem. Samtidigt finns det många exempel på diskriminering av yttre skäl. Till exempel, märket Garnier, vars banker ligger på hyllorna i nästan alla, tillförde en mycket ljus nyans till paletten av den berömda BB-kräm som placerades i tryckkampanjen som ett medel för "ryska tjejer". Som reklamtexten förklarar är det så ljust i 50% av de ryska kvinnorna som undersöks.
Samtidigt borde vi inte glömma att Ryssland är ett mångkulturellt tillstånd, vi har många tjejer av helt annat ursprung och utseende, vilka kosmetiska tillverkare ofta inte märker. Eftersom den spontana "ryska marschen", så snart som det gäller att prata om den genomsnittliga ryskaen, börjar ofta: attacker mot otillräckligt slaviska ursprung för vinnaren av "Miss Russia-2013" -konkurrensen, de oförändrade "slaviska utseende" kraven för att filma en ostannad annons, "oskyldig" nationalist Kraven från många arbetsgivare är vår tråkiga verklighet.
Ja, tack vare sociala nätverk, aktivister, bloggare och artister har det blivit lättare att uttrycka sin åsikt och visa alternativa åsikter om hur världen fungerar, och i synnerhet vad skönhet är. Åtminstone litar vi på den självproklamerade skönhetsguru närmare bestämt för att de ger mer verkliga idéer till världen, talar om verkliga problem och liknar oss: det finns många av dem, de bor i olika länder och kan inte stereotypa enligt grundläggande egenskaper inklusive hudens färg. Det är inte känt om den stora industrin kommer att fortsätta att reagera på dessa stämningar ordentligt, men vi kan hoppas på det: det faktum att det för länge varit en "minoritet" för det är faktiskt en stor del av publiken, som har rätt att förklara sig inte bara i instagram.
foto: Glossier / Facebook