Glömt gammal: Varför började alla att köpa arkivprodukter av religiösa varumärken
För över en vecka sedan i New York Opening Ceremony i samband med Byronesque öppnade de en popup-butik, där de sätta upp varor från arkivsamlingar av kultstämplar från 90-talet. bland dem är Helmut Lang, Maison Martin Margiela och Raf Simons. Öppningsceremoni är ett välkänt, progressivt modeframkallande varumärke, Byronesque är en lika viktig webbplats som är specialiserad på återförsäljning av vintageartiklar. I den anda av sistnämndens tillvägagångssätt var kläderna som slog till ceremoni popup-e-butiken noggrant utvalda: här kan du hitta den berömda topphandsken Maison Martin Margiela från vårens sommar 2001-samling eller plastponcho Raf Simons från samlingen Höst-Vinter - 2002/2003.
Men om du i framtiden inte kommer till New York, kan du begränsa dig till online shopping, fördelen här är också var du ska vända. Återförsäljning av inte bara namnlösa vintageartiklar, men ikoniska arkivsamlingar av kända märken idag är otroligt efterfrågan. Vad är webbplatsen Resurrection Vintage, där du kan hitta en regnbåge från fransen Maison Martin Margiela från hantverkssamlingen 2009 eller en klänning i andan av 1995 Jean Paul Gaultier op-art. Eller webbplatsen dotcomme.net, vars samling av arkiv Comme des Garçons är nästan intressantare än den som utställs nu i Metropolitan Museum (förutom säljs också andra japanska märken här - Yohji Yamamoto, Issey Miyake och Junya Watanabe). På decadesinc.com kan du enkelt köpa en klänning från den berömda Alexander McQueen Hunger Spring-Summer Collection - 1996, inspirerad av samma namnfilm med David Bowie i huvudrollen - och för bara "några" 32 tusen dollar. Och i Los Angeles Replica Vintage finns det till exempel en båge från 1997-egyptiska John Galliano-kollektionen eller 1991 Issey Miyake-komplexa klänningen.
Mode har alltid ansetts vara en spegel av nutiden eller ett försök att spionera på framtiden (kom ihåg verk av Andre Kurrez eller Paco Raban från 1960-talet, som ofta liknar kostymer för en fantastisk film). Och även när formgivare inspirerades av andra epoker - som Christian Dior gjorde på 1940-talet eller Vivienne Westwood sedan 1980-talet, till exempel - var bilderna av det förflutna de använde alltid bryts genom dagens prismor. När Yves Saint Laurent 1971 visade sin berömda skandalösa samling i andan på 40-talet, inspirerades han inte så mycket av mode av den tiden, som av hans vänner - de mest snygga och progressiva tjejerna i Paris, som adored vintageaffärer och skickligt blandade de invecklade turbanerna med färgade räv furrockar.
Den nostalgi som har täckt oss idag är ett annat fenomen. Modernt sätt utan samvetsgrävning med retrospektiv, som börjar med unga varumärken som Craig Green, uppenbarligen inspirerar från Helmut Langs samlingar och slutar med Gucci, som tar det blå ögat på arbetet med Margiela och Dapper Dan; Samma förhöjningar utgör i stort sett en stor pastis på den redan nämnda Maison Martin Margiela.
Medan för nybörjare i modevärlden ser dessa remaker ut fräscha och därför extremt attraktiva, för de som uppskattar den ursprungliga designen och inte en uppsats om ämnet, det här är mer som tinsel; En avancerad köpare föredrar att spendera tid och pengar på att hitta källan. Det skapar en illusion att förvärvet av arkivparkerna Raf Simons eller klänningar Comme des Garçons räknas bland initiativtillståndet: de som vet priset på den ursprungliga samlingen borde inte vara förkroppsliga med förändringar av en välglömd gammal. Det här tillvägagångssättet liknar delvis historien om avantgarde japanska designers på 80-talet eller den belgiska vågan i slutet av 80-talet - början av 90-talet. Då fungerade de här varumärkena som en markör för "intellektualitet" - de säger att de kommer att uppskatta det.
Paradoxen är att trenden för arkivsamlingar, utan att ha tid att ordentligt ta form, har redan flyttat in i kategorin av det vanliga. När Kim Kardashian går med en genomskinlig Helmut Lang-klänning, och hennes man Kanye West sätter på en kamouflage bomberjacka Raf Simons från 2001-kollektionen, är slutsatsen att det första som de värdesätter är inte så mycket en sak som att äga något exklusivt. Det är värt att hyra stylisterna i detta par, som nyligen samarbetat aktivt med samlaren David Cassavant, som har en av de största samlingarna av vintage Raf Simons och Helmut Lang till hans förfogande. Under en lång tid var han känd uteslutande inom modefest, tills han började regelbundet leverera kopior från sitt eget arkiv till de viktigaste popikonen i vår tid.
Viljan att människor spenderar pengar (ibland stora) på saker tio eller tjugo år sedan kan jämföras med en passion för att samla konstverk. Denna parallell är ganska lämplig: Under samma tidsperiod försöker mode desperat att etablera sig som en del av en "hög" kultur, och designers är inte längre villiga att vara nöjda med stället för hantverkare. För att se detta är det tillräckligt att komma ihåg hur många modeshower hålls från år till år och hur populära de är även bland personer som inte är kopplade till branschen.
En önskan om att människor ska ha något värdefullt för att öka sitt eget värde i andras ögon är en av de mest kraftfulla. Således framhöll den berömda tyska filosofen från 1900-talet, Erich Fromm, teorin om att det finns ett "besittningsätt" och ett "sätt att vara". Enligt hans koncept lever de flesta idag i enlighet med innehavsformen, styrd av principen "Jag har, det betyder att jag existerar." För människor av denna typ, bara att se någonting - ett landskap, en bild eller vackra kläder - räcker inte, det är viktigt att vara rättmätig ägare till saken. Och om vi pratar om en unik konst eller, i vårt fall, en modell från den ikoniska samlingen av varumärket, ökar insatserna betydligt.
Designers, det verkar, är bara nöjda med detta tillstånd och svarar på efterfrågan med utbud. Vika Gazinskaya firar tioårsjubileet av märket och släpper om sina populäraste klänningar. Under denna tid skapade Fashion Arts-auktionen Christian Dior couture outfits och tillbehör till ära av modehusets 70-årsjubileum. I London förbereder sig varumärket Vexed Generation att starta om, vilket i mitten av 1990-talet s - början av 2000-talet kallade det lokala svaret på Helmut Lang. Med ett sådant system är allt i svart: lojala fans kan få de önskade sakerna som presenteras under det begränsade upplagans tecken, designersna kommer bara ihåg gamla mönster och säljare av arkivsamlingar kan göra nödvändiga kontakter med dem som har ett ljust hjärta redo att bli av med T-shirts och klänningar.
bilder: Öppningsceremonin & Byronesque, Raf Simons, Martin Margiela, Helmut Lang, Jil Sander, Comme des Garcons
