På den andra snittet: Varför arbetar designers med vintageväv

"Designers tar vintagedukar, draperier, sänglinne och ge dem ett nytt liv, skapa ett unikt sätt. En gammal linne halsduk blir kragen i en blus, en bomullssduk med ett festligt fruktutskott är en herrskjorta och ett fragment av en textilskor är en väst ", - Det är hur The Times beskriver 1993 passion av designers som bestämde sig för att arbeta inte med nya textilier, men med gamla saker och antik material.

Vivienne Westwood och Martin Margela experimenterade med textilbearbetning vid olika tidpunkter - de ansåg att detta skulle vara ett upplopp mot det nuvarande systemet för produktion och konsumtion. Årgångs- och begagnad boom händer när mode omdefinierar sina egna värden. Det var redan fallet under 2000-talet: glänsande tidningar skrev om fashionabla tjejer som inte tvekar att bära begagnade kläder och kombinera dem med dyra varumärken, och designers som Tara Sabkoff, som producerade rörande och konstnärliga under märket Imitation of Christ, blev särskilt populära. samlingar, sydda från gamla kläder. Men finns det en framtid för sådana märken nu?

Anledningarna till att märkesvarumärken arbetar med vintage textilier idag blir djupare och mer mångfacetterade. Utvecklingen av Internet, sociala nätverk och tillgången till snabb individuell försäljning har lett till att ett stort antal lokala varumärken uppstår som producerar saker i små kvantiteter och inte försöker öka omsättningen. Och var och hur kan ett sådant varumärke ta textilier för sin samling?

Det mest uppenbara är att kontakta direkt eller via en mellanhand med fabriksproducerande tyger och stickade kläder. Men inte alla textilleverantörer är redo att arbeta med små volymer. Och om fabriken kom överens om att sälja designern 15-20 meter tyg betyder det att en annan designer kommer att köpa samma mängd av det - och en sak från det här tyget kommer att visas på nästa bild på instagram. Du kan själv designa textilier: du kan skriva ut egna utskrifter även om du beställer små metriska områden. Men småföretagens möjligheter är vanligtvis begränsade - till exempel gör textilstudiet "Salt" i Moskva ett tryck på syntetiska baser, för att bomull kräver annan utrustning. Tja, kostnaden för textilier med egen design är mycket högre, särskilt när det gäller produktion av komplexa material som jacquard eller gobeläng.

Ett annat tillgängligt sätt är att köpa på lagren, det vill säga i försäljning, rester av textilier som produceras av stora märkesvarumärken för sina egna samlingar. I den italienska staden Prato finns det hela lagerlokaler där textilier är kvar efter att säsongsköp har tagits och där det kan köpas till skäliga priser. Ofta köps det av grossister - så material som tillhörde framträdande etiketter går till vanliga butiker. Belgiska designers som Dries van Noten eller Raf Simons ordnar försäljning av textilrester samtidigt som provförsäljningen. Designers arbetar med lagertyger, som producerar små mängder produkter och syftar till ekologisk produktion - eftersom bearbetning av rester är uppenbarligen mer humant än produktionen av nya textilier.

Det är sant att användandet av upphovsrättstextil utgör ett dilemma för ägarna av lokala varumärken: kan designen av saker anses vara helt original om en annan konstnär arbetade på tygmönstret och inte gjorde det som ett led i ett gemensamt projekt? Det korrekta svaret är inte här, men en examen från Konsthögskolan i Antwerpen, Sanan Hasanov, används till exempel i en av hans utbildningsfragment, fragment av igenkänt tryckt tyg Raf Simons x Herr Porter 2013, som integrerar den i din egen design så subtilt och ironiskt, som fick ett pris i akademins interna konkurrens.

Men i utvecklingen av etisk produktion passar arbetet med vintagematerial på bästa sätt. Olya Glagoleva, skaparen av Go Authentic-märket, som utvecklar samlingar med artister från tredje part, säger: "Certifierade ekologiska tyger säljs inte idag i Ryssland, men det här är en fråga om tid. Ju mer lokalt din produktion desto mindre kolspår avtryckar din produkt, så för nu vintage och vintage tyger. " Designern är säker på att omkopplingen är den miljövänliga versionen av klädproduktionen i Ryssland. GA släppte nyligen en samling med RGUTIS-studenter - begagnade skjortor, dekorerad med broderi och fodrad med vintage bomull. "Varje objekt är gjord i en enda kopia, men beställningar tas emot för upprepning," säger Olya.

På jakt efter vintageväv kan du gå till loppmarknader - i Europa säljs många hemtextilier: broderade dukar, servetter - och till mycket låga priser. I Ryssland kan man på "flaps" som "Udelnaya" söka efter bestånd av sovjetryckta tyger. Samma sak säljs via Internet - till exempel på Etsy och "Fair of Masters".

Man bör komma ihåg att tygerna som utvecklats i mitten av förra seklet är smala - mindre än en meter breda och kvaliteten på tryckta mönster är kanske inte idealisk. Men sistnämnda pryds ofta som en dygd: Små defekter gör tyget unikt och "levande". En annan uppenbar fördel är att det är långt och dyrt att göra kläder med nagelartiklar, och användningen av färdig vintagebroderi och handgjord spets ökar processen väsentligt.

Arbeta med vintagetextilier är det omöjligt att agera enligt det traditionella mönstret: först kom upp med modeller av produkter, och leta efter tyger för att de ska kunna realiseras. I det här fallet dikterar tygerna själva idén, och föreslår ibland begreppet hela samlingen. Den unga designern Nikita Kalmykov gjorde en nästan intim samling av mans saker, baserad på gardiner och lakan, broderade av sin mormors händer. Samarbetet mellan Liza Smirnova och ovannämnda miljömärke GA "Artist of the House" bygger på samspelet mellan ljusa, minnesvärda broderier av Smirnova och textilier - filtar och våffelhanddukar - ursprungligen från Englands årgångsupplösning.

Den ukrainska designern Ksenia Schneider tar sina idéer från Maison Margielas tillgångar: I sin historia har varumärket ofta bearbetat denim, och gör det inte bara till nya jeans utan även i den mycket "denimpäls" som Schneider arbetar aktivt med. RE / DONE är ett företag som främjar tanken på hållbart mode och producerar jeansamlingar från Levis återanvända modeller: gamla jeans är rippade upp, tvättas och monteras på nya mönster, ibland dekorerade. Vinnare av LVMH-tävlingen Marin Serre medger att hennes klänningar var gjorda av vintage halsdukar och skjortor och våtdräkter gjordes med deltagande av redan använda kläder. Designer Emily Bode använder prefabricerade täcken som hon köper på mässor och loppmarknader. Dessutom samlar hon små bitar av papper (även sällsynta antikviteter från det senaste århundradet kan vara bland dem) för rekonstruktion av inköpta filtar eller skapandet av enskilda kläder. Av dessa färgglada tyg suger de skjortor och jackor - formellt "för män", men de har naturligtvis dem.

En Hong Kong-baserad formgivare, Vinci Ching, som arbetar under Heritage ReFashioned-etiketten, tar vintage japanska och kinesiska tyger och förvandlar dem till kopplingar och små plånböcker med klämmor. Som hon säger kom textilens kärlek till barnet - när hon spelade på hennes föräldrars plaggfabrik. "Jag väljer mycket rikt dekorerade tyger fyllda med metallguldtrådar. De tillverkas ofta med äkta guld.", - Ching säger. Ett märke med varumärket Purrr i Los Angeles tillverkar söta girlisha klänningar och setar, inspirerade av japansk gatustil och återvinning av vintagekläder och lagertyger.

Det är säkert att förutsäga att populariteten hos ett sådant tillvägagångssätt till design bara kommer att växa - med tanke på intresset för ansvarsfull konsumtion, den ekologiska situationen i allmänhet och behovet av originella, tankeväckande saker. Och det faktum att saker som bearbetas från årgångar inte kan produceras i stora mängder är enligt modern standard, deras värdighet snarare än nackdel.

bilder: Sanan Gasanov, BODE New York