Metamodernism i mode: Vad det är och varför alla talar om det

"Ironi fungerar felfritt när du behöver göra oss att le. Men det kan också orsaka smärta, eftersom det med hjälp av ett sådant verktyg är lätt att fråga de mest obekväma frågorna. Jag anser att min huvuduppgift är att försöka hitta den fina linjen som skiljer känslig ironi från hård sarkasm. "Detta kostnadsfria citat från intervjun av Demny Gvasalia, som han gav till den fashionabla medieresursen Vestoj i december 2017, återger precis noggrann budskapet om metamodernism - konceptet som kom till postmodern förändring.

I Metododernismens manifest, som i 2011 gjorde termen en del av mediemedia, förklarade den brittiska förtjänsten och brittisk konstnär och medförfattare av Shayi Labafas konstprojekt, Luke Turner, att samhället, trött på postmodern nihilism och nihilism, antog en kurs mot "upplyst naivitet och pragmatisk nihilism och postmodern nihilism och pragmatisk naivitet och pragmatism. .

Som den postmoderna markerar metamodern sig på vraket av det historiska arvet, och håller med påståendet att allt det bästa inom konstområdet (och mode inklusive) har skapats tidigare. Men om den postmodernistiska metoden är baserad på förstörelse och skadlig bespottning, kännetecknas metamodernismen primärt av empati och noggrann omförklaring av de "gamla testamenten".

Med avseende på mode användes definitionen av "metamodernist" först i samband med Prada-reklamkampanjen av hösten / vintern 2015/16 säsongen. "Elegant och ironisk chanting av metamodernistisk femininitet", skrev pressen om fotografierna av Stephen Meisel, som visar modeller i saker som lånades från garderoben till en exemplarisk Stepford-fru. Samtidigt, trots de uppenbara retrovibesna på ramar, finns det inte ett enda spår av bespottning eller hypertrofisk komiskhet: det här är inte en ond tecknad eller parodi, utan en elegant fotobildning om kvinnans problemhistoria ur modernmännens perspektiv.

"Smaker skiljer sig åt." "Allt är relativt." "Det finns inga objektiva definitioner av skönhet och monster, heliga och blasfemösa." "Det finns ingen absolut rätt eller fel." "Till en vattenmelon, och till vilken grisbrusk." Cirka sådana affischliknande ropar skulle åtföljas av en imaginär demonstration av adekter av metamodernism. Och ju längre, desto tydligare blir mode den dominerande konstformen i sin tid, och de viktigaste mode-metamodernisterna är den kreativa direktören för Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia och den kreativa direktören för Gucci Alessandro Michele.

Varje kreativitet är en förstärkt återuppbyggnad av redan existerande estetik: Demna ger remixer till Marghela och Alessandro - en potpourri på renässansens tema. Händelser och mediekontekster som bildas kring de sponsrade varumärkena Gvasalia och Michele är ibland viktigare än själva sakerna, som pryder den välskötta etiketten: om det är en samling Gucci memes eller en popup-butik med förfalskningar av förfalskningar Vetements (just think) Official Fake i Seoul - dessa Fenomen kommer definitivt att ingå i modehistorikens lärobok som referensprover av metamodern modemarknadsföring. Hjältarna i den nya tiden kommer ut ur konfliktsituationer, som agerar på alla kanoner av den mycket pragmatiska idealismen som Luke Turner skrev i hans manifest.

Till exempel, för en halv månad, bröt en skandal ut, vars orsak var den uppenbara upplåningen från arv från den legendariska Harlems skräddaren Dapper Dan i kryssningssamlingen Gucci. Och nu, i maj 2018, kommer Depper kapselsamling för Gucci ut, och Dan själv, med sin unika kreativa vision, blir en integrerad del av varumärket. Kulturella anslaget kommer på en ny nivå: vi lånar, men noggrant, med respekt, beundran och beundran, snarare än att skrika och bespottas, som i den postmoderna eran.

Den mest levande illustrationen av fashionabla metamodernism är intresset för rekonstruerade denim och vintage ansikten, som under de senaste åren blivit föremål för intensiv modejakt. Och det här är givetvis Gvasalia, som en del av hans arbete på Vetements - som inte drömde om dessa jeans, som var återuppbyggda i nya stilar med öppna fickor - hade också en hand i att popularisera detta fenomen.

Demne och Alessandro har en mer intressant egenskap gemensamt: det är aldrig klart - de är alla allvarliga, eller de är dumma. Emellertid är denna ambivalenta känsla också karakteristisk för aktiviteten hos andra ljusa metamodernister som arbetar i angränsande riktningar: vare sig det Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf med sin status som modeikon och konstaktivitet eller Kanye West i alla sina roller.

Saken är att enligt samma postulater av metamodernism finns det ingen tydlig skillnad mellan "allvarligt" och "skämt", alla meningar och avsikter läses samtidigt och lika verkliga, som ironiska, i motsats till och som relaterade. Shia är den mest moderna, precis för att den inte alls strävar efter att vara modig. Och Balenciaga-väskan, som imiterar Ikeapaketet, ser inte ut som en bespottning hos den övertygade fascisten, eftersom den uppfindes av Gvasalia främst som ett funktionellt tillbehör som passar bra in i den moderna stadsmiljön.

"Även om Vetements redan fanns som ett allvarligt varumärke, fick jag fortfarande möjlighet att umgås mycket," sade Demna i ovannämnda intervju. "Jag bar nästan alltid uniformerade vakter, inte för modens skull, utan bara för att sådana kläder öppnade alla dörrarna och jag kunde gå till någon klubb och till någon fest. Jag stod aldrig i en linje och betalade aldrig en entréavgift. "

Det är vanligt att höra hur anhängarna av det gamla "verkliga" pre-rumänska tiderna klagar på att designerskaparna inte längre är uppskattade, de arbetar på samlingar som stylister. Faktum är att modevarumärken idag för det mesta inte säljer specifika saker, men atmosfären, andan och engagemanget. Men denna estetiska relativism visar sig också vara en ganska tydlig markör för metamodernism: vädja till personliga, sensuella former den allmänna opinionen och konsumentfrågan mycket mer effektivt än objektiva fakta och materiella objekt.

Den tysta marknadsrevolutionen som utförs av Calvin Klein 205W39NYC-märket under ledning av Raf Simons är mycket avslöjande. I bilderna av kampanjen för hösten / vintern 2017/18 säsongen, tillsammans med saker från den nya annonserade samlingen visas, om än i avståndet, i bakgrunden, saker från den föregående. Denna oöverträffade och av någon anledning kvarvarande obemärkt teknik beskriver ganska uttömmande nästa steg i utvecklingen av modemarknadsföring: att återvända (för att inte förväxlas med vintage) blir officiellt en viktig komponent i metamodernistisk mode och på jakt efter de mest aktuella sakerna i det nuvarande ögonblicket måste vi gräva in inte så mycket de långa arkiverna Prada, Helmut Lang eller Martin Margiela.

Neologomania, erosion av kön i mode och dess pornografi, förstörelsen av lyx- och lyxinstitutet, hegemoni av gatustil och instamodelfenomenet, i motsats till 90-talets kult supermodeller, demokratiseringen av det politiska sättet - håller knappast på alla aspekter och subtiliteter av manifestationen av metamodernism på modernt sätt kommer att lyckas. Och den här modeshowen fortsätter.

bilder: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein